GHANA NEWS

2008-09-26T13:35:00.000-07:00

Ein Blick zurück…

Ein Jahr ist nun vergangen, als ich zum ersten Mal Atsu und Agbeshi vor mir sah. Beide schauten mich mit fragenden und gleichzeitig fordernden Blicken an. Hinter mir die leere Tafel- in der Ecke angelehnt der obligatorische Rohrstock - in meiner rechten Hand die bröcklige Kreide- auf dem Tisch das Lehrbuch- daneben der staubige Duster, mit dem die Kreide anstelle eines nassen Schwammes in Staub verwandelt wird- der Raum eingehüllt in feinen Kreidedunst- in der Atmosphäre kleine weiße von der Sonne schimmernde Partikel- durch die offenen Fenster dringt vom Wind aufgewühlter Staub von der Straße ein- es riecht nach verbranntem Plastik- in der Ferne das stetige Rufen der Moschee- an der Mauer gegenüber ein kleines Mädchen- es verkauft Wrigleys-Kaugummis- daneben tanzen Späne durch die Luft- der unermüdliche Schreiner bei seiner Arbeit- im gleichmäßigen Rhythmus ist das Schleifen des Hobels zu hören- ich- die Kreide zum Schreiben bereit- richte meinen Blick auf Atsu- ich frage nach dem Datum- Stille…- ich stelle die selbe Frage noch einmal an Agbeshi- keine Antwort- ich versuche die Frage einfacher zu strukturieren und erkunde mich lediglich nach dem Monat- nichts- ich gehe noch einen Schritt zurück und will wissen, in welchem Jahr wir uns befinden- Stille… Stille- Agbeshi bricht das Schweigen und sagt: „ We are in 2004!“- nah dran, aber trotzdem falsch- ich setzte zum Schreiben an: „the 12 months of one year: January, February…“- ich greife zum Duster und wirble meine Worte zu Staub…

Mir war wieder bewusst geworden, dass meine Schüler noch nicht mit dem Alphabet vertraut waren und vor irgendwelchen Monaten, erst einmal das Pauken von Buchstaben und Zahlen auf dem Programm stand. Ich wusste natürlich schon vorher, dass ich ihnen erst einmal das Lesen und Schreiben beibringen musste, doch war ich erschrocken, wie das Leben der beiden bis jetzt so ohne sein konnte. Das Zeitraster, das unser Leben in Sekunden, Minuten, Stunden, Wochen, Monate und Jahre einteilt und unserem Leben damit eine zeitliche Struktur verleiht, fehlte bei den beiden vollkommen. Bisher orientierten sie sich an den Essenszeiten, Sonnenauf- und -untergang, der Regenzeit, der Trockenzeit und wichtigen Ereignissen wie Weihnachten und Ostern. Mir wurde klar, dass es sich in diesem Unterricht nicht nur um das Lesen, Schreiben und Rechnen handeln sollte, sondern auch um ganz alltägliche Phänomene wie zum Beispiel die Einteilung des Tages in Stunden, die Temperatur, die in anderen Ländern auch mal in einen negativen Bereich fallen kann, und viele, für uns selbstverständliche, Dinge ging. Das Ziel des Projektes ist, den Schützlingen Sozialkompetenzen und Wissen zu vermitteln, sodass der Schritt auf eine staatliche Schule leichter fällt und später auch von Erfolg gekrönt wird. Genau wie bei Atsu und Agbeshi, die um die 15/16 Jahre alt sind, kommt erschwerend hinzu, dass man Kinder in diesem fortgeschrittenen Alter nicht mehr in die 1. Klassen schicken kann. Also wird versucht, sie im projektinternen Unterricht schon auf ein höheres Level zu bringen, sodass sie gleich in der 5. oder sogar 6. Klasse einsteigen können. Das bedeutete für mich, zwei Schüler in einem Jahr, die vorher noch nie eine Schule von innen gesehen hatten, auf das Niveau eines Fünftklässlers zu katapultieren. Zwei gute Monate vergingen, bis der zähe Kampf mit dem Alphabet und den Zahlen überstanden war. Zu meinem Erstaunen war die Aufnahmebereitschaft und Willenskraft sehr hoch, sodass wir relativ schnell voranschreiten konnten. So kamen wir von „Plus“ und „Minus“ zu „Mal“ und „Geteilt“ mit einfachen Zahlen- später im Rechensystem, von Brüchen zu gemischten Brüchen, der Gebrauch des „kleinsten gemeinsamen Vielfachen“ und „Kehrwerten“. Die Zeit verging… Nachdem wir erfolgreich Maßeinheiten, Prozent- und Dezimalrechnungen hinter uns gelassen hatten, fand ich mich eines Tages vor der Tafel wieder, wie ich auf ihr mit der immerzu bröckelnden Kreide -importiert aus Fernost- Würfel und andere geometrische Gebilde hinterließ. Ja, wir waren mittlerweile dabei, Umfang, Fläche und Volumen zu bestimmen! Als ich mich von der Tafel abwendete und meinen Schülern ins Gesicht schaute, wurde mir mit einem Mal klar, wie fundamental sich Atsu und Agbeshi seit unserer ersten Begegnung verändert hatten. Ein bisschen konnte ich in ihren Augen den aufblitzenden Stolz über das bisher Erreichte erkennen. Die allmorgendliche Frage nach dem Datum war nicht mehr von einer unangenehmen Stille gefolgt. Das Aggressionspotential hatte sich erheblich reduziert und das Verhalten in geordneten Bahnen eingefunden, denn nicht selten musste ich noch zu Beginn die nach einem Misserfolg erhitzten Gemüter abkühlen und dafür sorgen, dass nicht irgendwelche Gegenstände zu Bruch gingen. Ganz wichtig war nicht nur, dass wir gute Fortschritte erzielen konnten, sondern dass die beiden selber auch ein Bewusstsein für ihre eigene Leistung entwickeln konnten.

Ein Blick voraus…

Tatsächlich wird es voraussichtlich so sein, dass Atsu und Agbeshi im kommenden Jahr die fünfte Klasse einer staatlichen Schule besuchen werden. Dann wird abzuwarten sein, wie sie sich dort entwickeln und in das Schulsystem eingliedern. Für die Kandidaten, die vor einem Jahr eingeschult wurden (siehe Foto), geht nun das erste Jahr zu Ende und bis auf wenige Zwischenfälle, haben alle den Sprung in das Schulsystem gut gemeistert. Ulungu (2. v. rechts, hinten) hatte vor ein paar Wochen zwischenzeitlich das Interesse an der Schule verloren und zog es vor, mit gleichaltrigen in den dunklen Ecken Ashaimans Drogen zu konsumieren. Nach ein paar nächtlichen Fahndungen konnte man ihn jedoch aufspüren und dazu bewegen, zurück in das FCP zu kommen und sein Schuljahr zu Ende zu bringen. Ich werde natürlich auch aus Deutschland den Lebensweg meiner Schüler verfolgen und hoffe, dass sie irgendwann ihr ghanaisches Abitur in der Tasche haben. Was danach kommt, steht noch in den Sternen. Eines ist jedoch gewiss; Atsu und Agbeshi haben mir ein Versprechen abgegeben! Sie wollen aus ihrem Leben etwas machen und es nicht auf der Straße fahrlässig wegschmeißen! Ich wünsche für sie, dass sie diese Versprechen auch einhalten können.

From Dust to Paradise

Ashaiman, sei es im Haus, auf der Straße oder während des Unterrichts; wo auch immer man sich gerade befindet, der gelbe Staub verfolgt einen auf Schritt und Tritt. Als ich mich mit einem weisen alten Mann auf der Straße über Gott und die Welt unterhielt, sagte er mit einem Schmunzeln im Gesicht: „Wenn du auf der Suche nach dem allgegenwärtigen Gott bis, dann suche ihn im Staub, der ist in Ashaiman auch überall!“ Um dem Staub wenigstens manchmal zu entfliehen, werden von Zeit zu Zeit mit den Kindern Ausflüge in die Natur gemacht. Ein Tag, an dem man gemeinsam die alltäglichen Probleme und Spannungen zurücklassen und am Meer oder in Freizeitanlangen zusammen Spaß haben kann. Vergangener Samstag war eben so ein Tag, an dem wir in eine gerade fertiggestellte Ferienanlage fuhren und mit den Kindern gleichzeitig unseren bevorstehenden Abschied feierten. Solche Tage sind immer eine gute Gelegenheit, auch zu den Kindern, die im Projektalltag eher verschlossen sind, einen Kontakt zu finden und gemeinsam mit ihnen in dieser losgelösten Atmosphäre Lebensfreude zu empfinden.

Made in Ghana und Anderswo!

Fufu ist das Symbol für die kulinarische Seite Ghanas; einer der wenigen Bereiche, die von ausländischen Einflüssen verschont geblieben sind. Außer traditionelle ghanaische Stoffe, frische Lebensmittel wie Tomaten, Eier etc. und eben die ghanaische Küche, ist leider nicht mehr viel „made in Ghana“. Es ist traurig zu sehen, dass der ghanaische Markt, genauso wie in fast allen „Dritte Welt Ländern“, von ausländischen Produkten überschwemmt wird und nur noch wenig Platz für einheimische Produkte bleibt. Reis zum Beispiel gibt es hier mittlerweile fast nur aus den USA. Ein Massenimport, der als „Hilfe“ für arme Länder vermarktet wird. Das kleine Portemonnaie der Leute bewegt sie dazu, vom einheimischen Produkt abzusehen und das günstige ausländische zu wählen. Dass man mit diese „Hilfe“ den lokalen Markt zerstört, wird höflich übersehen. So kommt es, dass man Fruchtsäfte aus Singapur trinkt, Kekse aus Thailand, Äpfel aus Südafrika, Marmelade aus Holland, Campina-Fruchtjogurts aus Deutschland, Schokoriegel aus Saudi-Arabien und Bonbons aus China isst. Gerade, wenn es um günstige technische Geräte geht, ist Asien ganz hoch im Rennen. Ob mp3-Player, Radios, Handys etc.; alles hat seinen Ursprung in Asien. Leider fehlt den Ghanaern oft der Sinn für Qualität, sodass gut 90% dieser angeblich billigen Produkten eine Lebensdauer von weniger als einem Monat haben. Am Ende nur Elektroschrott, der über brennenden Autoreifen in den Himmel steigt. Beim Automobilmarkt kommt nur sehr wenig aus dem asiatischen Raum. Hier ist der Hauptlieferant immer noch Deutschland! Alle Autos, für die ein erfolgreiches Abschneiden beim TÜV unerreichbar ist, landen in einem Container und machen sich auf die lange Reise über den Atlantik.

Monate später stranden sie in Westafrika und erleben dort ihre persönliche Renaissance. Unzählige kleine Werkstätten kümmern sich von nun an darum, dass das jeweilige Gefährt immer am Leben bleibt. Was auch immer passiert, stets wird versucht, alles, mit welchen Hilfsmitteln auch immer, funktionstüchtig zu halten. Neulich blieb ein Lieferwagen in unserer Straße liegen. Beim Blick in die Motorhaube sah ich zwischen einigen Kabeln eine offenbar zweckentfremdete Milchdose festgeschraubt. Ich habe bis heute keine Idee, welche Funktion sie haben sollte- Sicher ist nur, dass sie ein hatte! So quälen sich tagein tagaus die verbeulten Karosserien über die Staubpisten, durch tausende Schlaglöcher und man lässt sie nicht zur Ruhe kommen. Erst, wenn auch keine Milchdosen, keine aus Kautschuk improvisierten Gummiriemen und keine Armaturenbretter aus Holz die Kiste wieder flott bekommen, endet für die Autos das Abendteuer Afrika mit dem Ausschlachten auf einem Schrottplatz. Erst, wenn jede verwendbare Schraube wieder zurück in eine der Werkstätten gelangt ist und dort auf den nächsten Auftrag wartet, endet das letzte Kapitel einer jeden Blechkiste.

Nicht selten begegnet man alten Autos mit Aufdrucken deutscher Firmen. Aufkleber wie zum Beispiel „rbb Laufbewegung Berlin“ lassen die Herkunft noch deutlicher nachvollziehen. Um so erstaunlicher ist, wie ursprünglich die ghanaische Küche noch ist und wie wenig ausländische Einflüsse sie zulässt. Alleine schon die Tatsache, dass es in Accra (als modernste Stadt Westafrikas) kein einziges „McDonalds- Restaurant“ gibt, finde ich bemerkenswert! Generell sind alle Gerichte traditionell scharf und lassen einem als Europäer oft die Tränen in die Augen schießen. Fufu als Nationalgericht ist eine Art fester Kloß, der aus Essbananen und Kassaba stundenlang (teilweise zwischen drei und vier Stunden) mit einem Holzstamm per Hand gestampft wird. Dazu gibt es entweder Fleisch, kleine Krebse oder Fisch und eine sehr pikante Soße. Gegessen wird mit den Händen, doch braucht es erst eine Zeit, bis man gelernt hat, beispielsweise die kleinen Krebse mit den bloßen Fingern aufzuknacken… Unsere Abreise naht und da man gerade beim und durchs Essen Ghana in vollen Zügen erleben kann, wurden wir vergangene Woche gleich viermal zum Fufuesssen eingeladen.

Ein Jahr geht zu Ende

Ein Jahr geht zu Ende... Mein persönliches Kapitel Ghana geht auch zu Ende. Für die Kinder, die wir in diesem Jahr begleitet haben, ist das allerdings erst das Vorwort. Für diejenigen, die einen Neuanfang wagen und im nächsten Jahr die Schuluniform anlegen hoffe ich, dass dieses Vorwort eine Einleitung für würdevolle und erfüllende Kapitel sein wird.

Zum letzten Mal gehe ich mit Isaac (links neben mir) über den Markt- das frische Duften der Mangos mischt sich mit dem strengen Geruch von Fisch und Krebsen. Was am Anfang noch ein Ort der absoluten Reizüberflutung war, ist in diesem Jahr zu einer vertrauten Umgebung geworden. Einige der Verkäufer kenne ich bei Namen- die Preise sind mir geläufig, was das Handeln ungemein erleichtert und jetzt kann ich mich in der Masse orientieren. Es ist schwer zu glauben, dass mir dieser Ort einst so fremd war. Ashaiman- kein anonymer Slum irgendwo in Westafrika- Ashaiman, die Stadt Gottes- meine Stadt Gottes, mit der ich ein Jahr meines Lebens verbracht habe. Von monsunartigen Regengüssen bis zu wüstenartige Sandstürmen, schönen und traurigen Tagen, gesunden und kranken Stunden, Straßenfesten und Straßenschlachten… Zum letzten Mal bricht über ihr die Nacht herein und für mich heißt es Abschied nehmen…

My City Of God- I Will Never Forget You!

Aus Ashaiman, Lucas

The City of God

2008-07-06T09:16:00.000-07:00

Ashaiman - The City of God - Die Stadt Gottes .

Wenn man früher über Ashaiman redete, dann redete man über die Stadt Gottes. Die Stadt, in der Kriminalität und fadenscheinige Machenschaften ihre Blüte erlebten. Eines Tages kamen die Bulldozer, die in das Chaos der Hütten Straßenzüge schlugen und damit nicht nur den Anfang der visuellen Ordnung, sondern auch der rechtlichen Ordnung schufen. Der düsteren Seite der Stadt Gottes wurde mit Polizei und Ordnungshütern der Kampf angesagt. Von dieser Zeit an wurde Ashaiman täglich friedlicher. Abends das Haus zu verlassen, war nicht mehr ein Wettlauf mit der Zeit. Trotzdem war und ist Ashaiman unter der ghanaischen Bevölkerung ein Begriff- eine Stadt, bei der die Nase gerümpft wird. Auf die Frage der Herkunft geben sich viele als Bewohner von Tema aus, eine Industriestadt, die der Hoffungsträger der Nation ist und nicht so, wie Ashaiman, sofort negative Assoziationen hervorruft.

Wir schreiben den 3. Juni 2008. An jenem Dienstag meldet sich die Stadt Gottes zurück! In den frühen Morgenstunden hörten wir die Sirenen der Krankenwagen! Eine sehr ungewohnte Geräuschkulisse, da es in Ashaiman normaler Weise so gut wie keine Krankenwagen gibt. Es musste also irgendetwas Außergewöhnliches passiert sein, sodass man aus Accra Verstärkung kommen ließ. Als wir zur Hauptstraße gingen, bemerkten wir, dass der Verkehr eingestellt worden war und sich kein einziges TroTro mehr Richtung Stadtzentrum aufmachte. Kurz darauf erhielten wir einen Anruft von Bonney, der uns bat, zurück in das Volontärshaus zu gehen und dieses, nach Möglichkeit, den Tag über nicht mehr zu verlassen. Zu jenem Zeitpunkt wussten wir nur, dass es anscheinend zwischen der Polizei und Zivilisten zu Ausschreitungen gekommen war und diese sich vor der Polizeistation heftige Straßenschlachten lieferten. Es wurde von vier Toten auf Seiten der Zivilisten gesprochen, doch zu diesem Zeitpunkt waren die Informationen noch sehr diffus. Mal hieß es, es gäbe schon fünf Tote, dann wiederum nur zwei- erst hieß es, der Konflikt wäre zwischen Taxifahrern und Polizei, doch später stellte sich heraus, dass alles mit einer Auseinandersetzung zwischen TroTro-Fahrern und der Polizei anfing. Natürlich wären wir gerne etwas näher am Ort des Geschehens gewesen, doch da wir schon von unserem Viertel aus die Warnschüsse hören konnten, harrten wir im Schutz des Hauses aus. Ashaiman war wieder einmal vom Stromnetz genommen worden, sodass sich auch keine Informationen über das Fernsehen beziehen ließen. Wie wir später erfuhren, begann alles mit einem Konflikt zwischen TroTro-Fahrern und der Polizei. Am Tag zuvor ließ man 15 Fahrer festnehmen, weil sie angeblich falsch geparkt hatten- also nicht in der Station, sondern davor im Parkverbot ihre Wagen abstellten. Rein objektiv betrachtet ein klarer Fall, an dem es erst einmal nichts auszusetzen gibt. Wer allerdings Ashaiman kennt, der weiß auch, dass die TroTro-Fahrer, sobald die Station voll ist, gar keine andere Wahl haben- sie müssen dort parken. Das weiß natürlich

auch die Polizei, die zwar immer ein Auge zudrückt, dafür aber ein bisschen Schmiergeld einstreicht. In Ghana ein mehr als übliches Bild. Die ghanaische Polizei, wie fast alle ghanaischen Institutionen (inkl. der Regierung), ist bis in die Haarspitzen von Korruption durchzogen. An den „Policebarriers“ wird auch nicht vornehmlich die Sicherheit des Verkehrs kontrolliert, sondern einzig und alleine dafür gesorgt, dass das eine oder andere Geldstück den Besitzer wechselt. Doch hier beginnt der Konflikt! Das Schmiergeld wurde wie üblich bezahlt und dennoch fanden sich 15 Fahrer in einer Zelle wieder, da seitens der Polizei nach noch mehr Geld getrachtet wurde. Ein großer taktischer Fehler, da die Polizei damit den, sowieso schon vorhandene Hass der Bürger, nur noch schürte. Dieser zunächst kleine Konflikt diente als Tropfen, der das Fass, angefüllt mit in dieser Ungerechtigkeit begründetem Hass, zum Überlaufen brachte. Aus wenigen Fahrern wurden immer mehr. Die ersten Steine machten sich in Richtung Polizeistation auf den Weg und zwangen die Ordnungshüter dazu, sich in ihrer Station zu verschanzen. Offensichtlich vollkommen überfordert mit dieser Situation wurden Warnschüsse in die Luft gejagt. Kurze Zeit später sind ein zehnjähriger Junge, der am Straßenrand Wasser verkaufte, und einer der Fahrer tot. Beide wurden von scharfer Munition der Polizei tödlich am Kopf verletzt. Die Lage eskaliert! Straßen werden mit brennenden Autoreifen blockiert und die teuren Autos der Polizeichefs demoliert und umgedreht. Alles, was nicht Niet- und Nagelfest ist, dient entweder als Schlaginstrument oder Wurfgeschoss. Erst als die Polizei von Tema und Accra zur Hilfe eilt, werden Gummigeschosse und Tränengas gegen die aufgebrachten Menschenmassen eingesetzt. Später sollte sich herausstellen, dass die Polizei von Ashaiman bis zu diesem Zeitpunkt gar keine Gummigeschosse zur Verfügung hatte, mit der offiziellen Begründung, Ashaiman sei so kriminell, sodass man gleich mit scharfen Waffen operieren müsse! Dass man aber sonst vielleicht auch zwei Menschenleben hätte retten können, bleibt unkommentiert. Am Nachmittag herhalten wir die Nachricht, dass von sechs Uhr am Abend bis zum nächsten Morgen um sechs Uhr eine Ausgangssperre verhängt wird. Ein historischer Moment! Die letzte Ausgangssperre gab es im Jahre 1983- zur Zeit der Militärputsche! Eine Zeit also, in der die Demokratie noch einen langen Weg vor sich haben sollte. Mit der Sperre sollte unter allen Umständen verhindert werden, dass die Gefechte in der Nacht wieder auflodern. Kurzzeitig kursierte nämlich das Gerücht, dass es den Plan gäbe, in der Nacht die Station von neuem anzugreifen und womöglich nieder zu brennen. Um auf jede Situation vorbereitet zu sein, postierten sich zwei Polizeipanzer vor der Station und ca. 50 Mann hielten sich in ständiger Bereitschaft. Die Nacht und die darauffolgenden Tage verliefen ruhig und mit jedem Tag hatte man mehr und mehr den Eindruck, dass sich die hitzige Lage langsam wieder abkühlte. Die Leute gingen wieder ihren gewohnten Tätigkeiten nach und der Alltag kehrte ein. Bis auf einen unserer Jungen, den ein Gummigeschoss am Oberschenkel erwischt hatte und zwei Tage unter Schmerzen litt, ist unseren Kinder aus dem Projekt glücklicher Weise nichts Schlimmes zugestoßen. Allerdings konnten sie in der ersten Nacht nicht ruhig schlafen, da das FCP sich unweit von der Polizeistation befindet und vom Wind das Tränengas in die offenen Schlafräume hereingetragen wurde.

Eine Woche verstrich, bis auch die Panzer und Verstärkung aus Tema und Accra verschwanden- was zurückbleib waren die pechschwarzen Flecken auf der Straße, an denen einst die brennenden Autoreifen den Himmel verdunkelten. Zurück blieb auch die Familie des kleinen ums Leben gekommenen Wasserverkäufers. Bei ihr entschuldigte man sich im offiziellen Rahmen und zahlte 1000 Ghana Cedis Entschädigung (ca. 625 Euro)- selbst in Ghana mittlerweile nicht mehr viel Geld! Seit unserer Ankunft in Ghana ist die gefürchtete Inflation in voller Blüte. 1000 Ghana Cedis waren im August letzten Jahres noch ca. 760 Euro wert! Dieser erhebliche Wertverlust und Afrikas Lebensmittelkriese (vor allem bezüglich Mehl) leert zunehmend auch die Portemonnaies der Ghanaer. Eine Entschädigung also, die man nur belächeln kann- vor allem dann, wenn man den Polizeichef mit seiner klimatisierten Luxuskarosse vorbeirauschen sieht.

Da wir die Anweisung hatten, uns selber nicht an den Ort des Geschehens zu begeben, konnte ich leider keine eigenen Fotos einfangen. Dafür habe ich mich der in den Nachrichten ausgestrahlten Bilder bedient (Daher auch die schlechte Auflösung). Wer Interesse hat, kann den Artikel der Zeitung „Daily Guide“ über die Ereignisse in Ashaiman unter folgendem Link nachlesen: http://dailyguideghana.com/portal/modules/news/article.php?storyid=5648

Auf diesem Bild ist Ashaimans TroTro-Station zu sehen. Ein Ort des Geschäftes, Treffpunkt für viele Straßenkinder, Tagelöhner und alle, die sich ein bisschen Geld verdienen wollen. Nicht zuletzt ist es aber auch Kassier-stelle für die Polizei! Nicht selten geschieht es, dass ein Wagen von der Polizei besetzt wird, weil irgendetwas ordnungswidrig ist. Sobald das Geld fließt, ist plötzlich wieder alles in bester Ordnung. In Anbetracht der Tatsache, dass hier kein einziges Auto durch den TÜV kommen würde, sind dies eher zwecklose „Kontrollen“. Bei ca. 95% der Autos funktioniert noch nicht einmal mehr der Tacho. Häufig ist unter dem Lenkrad ein Gestrüpp von Kabeln zu sehen, wo man zum Starten des Motors die richtigen zwei finden und aneinander halten muss. Auf einer Taxifahrt vergangene Woche bat mich der Fahrer, immer auf sein Kommando zwei bestimmte Kabel aneinander zu halten. Jedes Mal, wenn sich also die Metallenden trafen und ich somit einen Stromkreis schloss, erwachte seine Hupe zum Leben und erfüllte die Atmosphäre mit ohrenbetäubendem Lärm. Leider gefiel meinem Taxifahrer der Klang seiner Hupe so sehr, dass ich noch im Laufe der Fahrt viel zu tun haben sollte.

Ghana ist eines der fortschrittlichsten und entwickelten Länder Afrikas. Die Demokratie funktioniert und wenn man die Straße betritt, ist keine ständige Bedrohung spürbar. Trotzdem spielt Korruption immer noch eine wichtige Rolle! Nachdenklich gestimmt hat mich besonders die Tatsache, dass selbst in einem Land wie Ghana durch kleine Brandherde immer noch ein so großer Flächenbrand entflammt werden kann. Ein alltäglicher Konflikt, der am Ende zwei unschuldigen Menschen das Leben kostet.

Aus Ashaiman, Euer Lucas

Konkurrenzkampf Glaube

2008-06-12T08:38:00.000-07:00

Konkurrenzkampf Glaube

Man geht mittlerweile davon aus, dass Ashaiman eines der am schnellsten wachsenden Städte in ganz Westafrika ist. Für die Kirche ist daher Ashaiman nicht nur ein unbedeutender, riesiger Slum, sondern ein Ort, an dem es auf Dauer lohnend sein wird, einen festen Standpunkt zu haben. Wer sich hier etabliert, kann sehr viele Leute erreichen und gemeinsam mit der Bevölkerung wachsen. Daher findet man hier auch so ziemlich alles, was sich als Kirche oder eigene Religion versteht. Die Mormonen zum Beispiel haben in den letzten Jahren Millionen in Afrika investiert und in sämtlichen Städten und Dörfern Kirchen aus dem Boden gestampft. Selbst in entlegenen Regionen trifft man plötzlich wieder auf gerade fertiggestellte Kirchen, in denen dreihundertköpfige Gemeinden gut Platz finden können. Aus der Entfernung lässt sich schon erkennen, dass es sich um Mormonen handelt, da die Gebäude immer gleich aussehen und Baumaterialien verwendet wurden, die nur mit dem finanziellen Hintergrund aus Amerika zu bezahlen sind. Seien es die sogenannten „Action Chapels“, „Pentecost Churches“, „Presbitarian Churches“, „Winner´s Chapels“, „Die Zeugen Jehovas“ oder jegliche Arten von Muslimischen Gruppierungen- überall sind sie zu finden! Und wenn man in Viertel kommt, wo es noch kein Gotteshaus gibt, kann man sich sicher sein, dass spätesten in zwei Jahren dort eines sein wird- die Bauschilder sind jetzt schon überall zu sehen. Bis vor kurzem war hier alles bis auf Scientology vertreten. Wir vermuteten, dass für Scientology vielleicht der finanzielle Hintergrund der Leute zu gering sei und das ein Grund dafür sein könnte, warum sie sich hier bisher noch nicht haben blicken lassen.

Vor gut drei Wochen tauchten dann aber große gelbe Zelte in Zentrum Ashaimans auf, bei denen ich zunächst vermutete, dass es sich um eine große Hilfsorganisation handelte, da der große Schriftzug „SOMETHING CAN BE DONE ABOUT IT“, dies anzunehmen ließ. Bei näherer Betrachtung stellte sich aber heraus, dass es tatsächlich Scientology war. Täglich ließ sich beobachten, wie Menschenmassen dort ein und aus gingen. Vor kurzem sprach ich einen jungen Ghanaer an, der gerade eines dieser Zelte verließ. Ich fragte ihn, was er dort gemacht habe bzw. was ihn an Scientology so fasziniere. Darauf antwortete er mir, dass er gerade eine Art Vertrag unterzeichnet hätte, konnte mir aber nicht genau erklären, was dessen Inhalt war. Scientology sei einfach etwas neues, deswegen fände er es interessant. Beim weiteren Gespräch stellte sich heraus, dass er das Wort „Sekte“ noch nie gehört hatte. Man ist immer wieder geschockt, wie leicht sich doch viele Leute von eben solchen Institutionen wie Scientology beeindrucken lassen. Im Fernsehen läuft täglich eine Art „Heilshow“, in der in einer riesigen Studio-Kirche mit ca. 10.000 Zuschauern ein Priester (oder eher Wunderheiler) zum Beispiel Lahme wieder zum Laufen bringt. Diese riesige Show ist unglaublich emotional aufgeladen und wenn ein „Wunder“ vollbracht wurde, ist es für die Teleobjektive der Kameras an der Zeit, auf Jagd zu gehen. Sofort werden einzelne Zuschauer, die in Tränen ausbrechen, von ihnen eingefangen und an die Großbildschirme geworfen. Schockierend finde ich immer wieder, dass all das noch im Namen der katholischen Kirche geschieht. Für mich hat diese Fernsehsendung genau so wenig mit der katholischen Kirche zu tun, wie „Wrestling“ mit einem echten Kampf. So, wie vorher schon abzusehen ist, dass der Lahme am Ende bestimmt (von Security Personal gestützt) durch die Menge torkeln wird, steht beim „Wrestling“ schon vor dem „Kampf“ fest, wer am Ende triumphieren darf. Letztendlich ist beides eine einstudierte Show, die höchstens noch zur Unterhaltung dienen kann. Daher finde ich es sehr schwer, hier eine klare Trennung zwischen Kirche und Sekte vorzunehmen, da sich viele Kirchen in einer indifferenten Grauzone befinden. Entweder sind sie so klein, dass man nicht genau weiß, wer dort eigentlich dahinter steht, oder sie zählen sich klar zu einer bestimmten Konfession, haben dann aber oft inhaltlich nur noch wenig damit zu tun. Die Bäckerei in unserer Nachbarschaft wird von einer sehr wohlhabenden Familie betrieben. Da die Eingangstür mit Aufklebern der „Winner´s Chapel“ verschönert ist, habe ich einmal nachgefragt, was sie damit eigentlich zu tun hätten.

Es stellte sich heraus, dass die ganze Familie sogenannte „Winner“ sind und die „Winner´s Chapel“ in Tema besuchen. Wie ich von anderen Ghanaern erfahren habe, scheint es angeblich gar nicht so einfach zu sein, ein „Winner“ zu werden. Das eigene Vermögen soll wohl eine wichtige Rolle spielen. Für mich hat das allerdings nicht mehr viel mit Kirche im eigentlichen Sinne zu tun hat.
Hinter einen der Aufkleber ist eine kleine Rasierklinge gesteckt, die zum Abschneiden der Brottüten dient.

Sehr schön fand ich, dass sie passenderweise mit dem Schriftzug „Lord“ versehen ist und dachte zunächst, dass sie deswegen auch dort platziert wurde. Offensichtlich war es vor mir aber noch keinem aufgefallen, da ich beim Fotografieren irritierte und fragende Blicke erntete.

The Daily Guide

Als ich vor zwei Wochen in Accra war und gerade nach einem Tro Tro nach Ashaiman Ausschau hielt, sprach mich eine junge ghanaische Reporterin an, die für die Tageszeitung „Daily Guide“ arbeitete.( „Daily Guide“ und „Daily Graphics“ sind zusammen die beiden größten Zeitungen Ghanas). Wie sie mir erzählte, hatte sie mich wohl schon länger beobachtet und gesehen, wie ich von sehr vielen Passanten Obroni gerufen wurde. Sie wollte mich für einen Artikel interviewen, in dem „Weiße“ in Ghana befragt werden sollten, wie sie dazu stehen, immer „Obroni“ gerufen zu werden. Sie selber war wohl für ein paar Jahre im Ausland und konnte dadurch selber die Erfahrung machen, in einem Land fremd zu sein und von allen angestarrt und gerufen zu werden. Sie fragte mich, ob ich mich dadurch diskriminiert oder ausgegrenzt fühlen würde. Ich erzählte ihr, dass für mich dabei sehr viel vom Ton abhinge und wer einen „Obroni“ oder „Whiteman“ rufe. Wenn kleine Kinder einem hinterherrufen, dann hat das natürlich in keiner Weise etwas mit Diskriminierung zu tun. Es passiert leider aber auch, dass manche erwachsene Ghanaer einem mit sehr fordernden Ton „Whiteman, come here and give me my Dollars“ rufen, wo ich dann durchaus meine Probleme mit habe. Es ist also wirklich schwer, eine klare Antwort zu geben, da es Tage gibt, an denen man es schön findet, auf diese Art und Weise mit sehr vielen Leuten in Kontakt zu treten. An anderen Tagen wiederum, wünscht man sich, unsichtbar zu sein und nicht die ganze Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Viele sagen, dass es in unserer Zeit eine neue Währung namens „Aufmerksamkeit“ gäbe. Jeder will sich von der Masse abheben und von den anderen besonders beachtet werden. Daher gibt es längst im Internet Plattformen, auf denen sich jeder selbst inszenieren kann. Teilweise habe ich das Gefühl, dass jetzt schon viele anfangen, in digitalen Medien zu leben. Man kann sich seine eigene Identität aufbauen und dort das ausleben, was einem womöglich in der Realität verwehrt bleibt. Letztendlich geschieht all dies, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Wie viele wünschten sich, wie ein Star durch die Straße zu laufen und von allen erkannt und bewundert zu werden? Wenn man wie wir hier als die einzigen vier Weißen in einer Stadt von geschätzt einer Millionen Menschen lebt, ist man bekannt wie ein bunter Hund und bekommt in etwa diese Aufmerksamkeit. Dass das aber nicht immer angenehm ist, weiß man spätestens nach einer Woche bzw. nach den ersten Rufen wie: „ rich Whitehead, buy me something, or don´t you like me?“ Da viele Ghanaer aber auch noch nie das Land verlassen haben, können sie auch nicht undbedingt nachempfinden, wie es sich anfühlt, fremd zu sein und bei jeder erdenklichen Gelegenheit daran auch noch erinnert zu werden. Am Donnerstag, den 15. Mai wurde schließlich der Artikel mit dem ungekürzten Interview abgedruckt.

Die gute alte Lochkamera

Atsu, einer meiner Schüler(siehe Bild), wollte von mir wissen, wie eigentlich meine Kamera funktioniert. Daraufhin machte ich einen kleinen Exkurs und versuchte in vereinfachter Form die Funktionsweise einer Kamera zu erklären. Da sich dies am Leichtesten mit Hilfe einer Lochkamera erklären lässt, suchten wir uns die passenden Materialien zusammen und legten los. Eine leere Büchse, ein Karton, dünnes weißes Papier als Bildschirm, schwarzes Kohlepapier zum Auskleiden der Kiste und eine schwarze Plastiktüte! Ich war selber erstaunt, wie gut sie am Ende funktionierte. Meine Jungs waren total begeistert, dass wir mit nur so wenigen Gegenständen in der Lage waren, eine gut funktionierende Kamera zu bauen. Wieder einmal schön zu sehen, dass sich mit ganz einfachen Dingen unglaubliche Sachen anstellen lassen.

Alles Gute, euer brother Lucas

2008-05-10T12:45:00.000-07:00

Das Machtspiel mit einer Messerklinge

In einem vorherigen Bericht ging es um die Machtstrukturen im FCP und welche Rolle wir als Volontäre in der Hierarchie zwischen Bigboys und Smallboys spielen müssen. Von Anfang an war es nicht leicht, sich einen Position zu erarbeiten, die einem genügend Respekt und Autorität verschafft, damit man seine Aufgabe als Lehrer, Aufpasser und aber auch Spielkamerad gut umsetzten kann. Alle Boys haben ihr Handwerk auf der Straße gelernt, auf der die Spielregeln klar und unmissverständlich sind: „Der Stärkste gewinnt“! Ihnen also zu vermitteln, dass das Faustrecht nicht immer sinnvoll ist, ist daher nicht einfach. Erschwerend kommt hinzu, dass wir Volontäre nur ein Jahr hier sind und der Altersunterschied teilweise nur sehr gering ist. Jeder musste also seine eigene Strategie finden, im Haus Respekt zu bekommen, ohne dabei seine Macht auszunutzen oder ungerecht zu sein. Oftmals eine diffizile Gradwanderung, gerade dann, wenn man auf die Probe gestellt wird und ein Junge wissen will, wie weit er bei einem gehen kann. In solchen Situation nicht falsch zu reagieren, weil man Provokationen ernst nimmt oder sich zu leicht reizen lässt, erfordert manchmal eine innere Ruhe, die einfach manches abprallen lässt. Auf der anderen Seite darf man sich aber auch nicht zu viel gefallen lassen, da dann die Hemmschwelle zwischen einem aufmüpfigen Jungen und einem als Volontär sehr schnell sinken kann. Wenn es allerdings hart auf hart kommt, und die Beteiligten es ernsthaft auf eine Prügelei abgesehen haben, sollte man frühzeitig nachgeben, da man mit großer Wahrscheinlichkeit den Kürzeren ziehen würde. Ein Junge im Projekt heißt Kwabena und war auf der Straße der Anführer einer ganzen Bande. Bei ihm ist also das Autoritätsbewusstsein besonders ausgeprägt und erst als er selber zum Projekt stieß, haben sich seine Jungs aus der Bande getraut, auch mit ihm in das Projekt zu gehen. Daher ist mittlerweile fast seine komplette „Gang“ im FCP.

Vor ungefähr zwei Wochen musste ich also das Büro abschließen, weil ich nach Hause gehen wollte. Da Kwabena sich aber noch im Büro befand, bat ich ihn, dieses zu verlassen. An jenem Tag hatte er es leider auf ein Machtspielchen abgesehen und rührte sich auch nach zehn Minuten nicht vom Fleck. Durch seine Resignation wollte er mir unmissverständlich beibringen, dass ich ihm nichts zu sagen hätte. Daraufhin musste ich meinen Ton verschärfen, woraufhin er aufstand und verschwand. Erst dachte ich, er hätte sich geschlagen gegeben - doch weit gefehlt. In der Zwischenzeit war er in die Küche gegangen und hatte sich ein großes Messer und eine Metallstange beschafft und ging mit zielstrebigen Schritten auf mich zu. -Ein paar Tage zuvor hatten sich zwei Jungen in die Haare gekriegt. Der eine bedrohte den anderen mit einer Rasierklinge und schlitzte ihm letztendlich den Unterarm auf. Dass sie also auch in der Lage sind, ihre Waffen einzusetzen, wusste ich spätestens seit diesem Zwischenfall.- Plötzlich spürte ich die kalte Klinge des Messers an meinem Hals- mir schoss das Blut in den Kopf und mein Puls lag bei geschätzten 360- in jeder Faser meines Körpers konnte ich das Adrenalin spüren… Obwohl ich innerlich eine Achterbahnfahrt durchmachte, wurde mir bewusst, dass ich mir nach außen hin nichts anmerken lassen durfte. Kwabena ging es ja nicht darum, mich ernsthaft zu verletzen, sondern mir lediglich Angst einzuflößen, um sich als Boss bestätig zu fühlen. Da ich, aus Sorge, er könne falsch reagieren, die Situation nicht eskalieren lassen wollte, tat ich so, als wäre das gerade das Gewöhnlichste der ganzen Welt. Ich versuchte also mir nichts anmerken zu lassen und hatte damit offensichtlich Erfolg, da er wenige Minuten später das Interesse an mir verlor und verschwand. Es gab also weder einen Verlierer, noch einen Gewinner. Das Machtspiel hatte sich in Luft aufgelöst. Letztendlich hatte er allerdings einsehen müssen, dass er mir mit seinen Bedrohungen nicht viel anhaben konnte, bzw. ich letztendlich mit dem Wissen, höher gestellt zu sein, von Natur aus am längeren Hebel saß. Hätte er mir wirklich etwas angetan, dann hätte er damit auch automatisch den Rausschmiss aus dem Projekt riskiert, was keinem von uns etwas gebracht hätte. Letztendlich hatte ich die darauffolgenden Tage das Gefühl, dass gerade durch diesen Zwischenfall mein Respekt bei ihm gestiegen war, vielleicht deshalb, weil ich ihn nicht auf meiner Nase habe herumtanzen lassen. Vor ein paar Tage habe ich mich mit ihm sogar sehr lange unterhalten und hatte ein sehr persönliches Gespräch. Wie man an den Fotos sehen kann, hatte er auch nichts dagegen, dass ich ihn dafür ablichte. So schnell wie das Machtspielchen also gekommen war, war es auch schon wieder vergessen…

Ob nur Spaß oder Ernst- es war eine Probe, die ich auf jeden Fall nicht so schnell wieder vergessen werde.

von oben nach unten: Boss Kwabena (19) und Ex-Gangmitglieder Ibrahim(13) und Agbeshi (17)

Bis bald, brother Lucas

2008-04-25T10:06:00.000-07:00

THE PASSION

In der letzten Zeit befand ich mich immer wieder in Situationen, die eigenen Gesetzmäßigkeiten folgten. Sei es beim Africa Cup, oder in der Tankstelle- immer war es diese unbeschreibliche Emotionalität, die von einem Besitz ergreift. Zuweilen ist es schön, davon ergriffen zu werden und dem reinen Gefühl freien Lauf zu lassen. Es ist spannend, getragen zu werden und zu beobachten, was passiert. Wenn es sich allerdings ins Negative wandelt, dann ist es schwer, ihr zu entkommen. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass man hier nicht nur ein Spiel anschaut, ein Fest feiert oder einen Gottesdienst zelebriert, sondern alles „lebt“! Sei es, dass ein Film im Fernsehen läuft- alles wird kommentiert und nachempfunden, als wären die Protagonisten im selben Raum anwesend. Oder, dass Appiah für Ghana ein Tor schießt- er wird gefeiert, als käme er gerade zur Tür herein.

Über die Ostertage wurde dies noch einmal sehr deutlich. Sei es der Gründonnerstag, Karfreitag, die Osternacht, der Ostersonntag oder der Ostermontag. Es werden keine Messen im herkömmlichen Sinne gefeiert, sondern alles emotional durchlebt. Die Passion Christi ist nicht nur etwas, was vom Rednerpult vorgetragen wird, sondern will von der Gemeinde mitempfunden - gelebt werden. Daher ist die gesamte Gemeinde bis zur Osternacht in Trauer gekleidet. Man trägt Schwarz und der Kreuzgang spielt sich nicht in der Kirche ab, sondern wird in einer großen Prozession auf der Straße nachgestellt. So wie beim Fernsehen der Schauspieler oder Fußballspieler in die Gegenwart versetzt wird, bekommt in solch einer Kreuzweg-Inszenierung die historische Figur Jesus etwas, was ihn greifbar und erfahrbar macht. Dabei hat mich besonders fasziniert, wie die Grenze zwischen Schauspiel und ernster Realität immer mehr verschwamm, und in Teilen fast nicht mehr zu erkennen war. Dadurch, dass es von den Betrachtern nicht nur gesehen, sondern durchlebt wurde, brachen vereinzelt die Leute in Tränen aus und zeigten ihre Trauer um den vergegenwärtigten Jesus. Dieser Jesus wurde auch ans Kreuz geschlagen, jedoch zum Glück nicht wirklich mit Nägeln durchbohrt. Trotzdem versucht man, dem Original möglichst detailgetreu zu bleiben. Zunächst befremdet es einen, da man solch emotionales Mitempfinden eher mit Sekten verbindet. Wenn man dann aber in der Osternacht sieht, wie sich die Trauer in Freude wandelt und die Tränen in Freudentränen übergehen, dann bekommt die Freude- ja Begeisterung- über Jesus Auferstehung, eine ganz andere Wirkung. Dass hier auch in der Kirche getanzt wird wissen wir nicht erst seit Ostern, wobei ich sagen muss, dass es noch nie so ausgelassen und explosiv war, wie an diesen Feiertagen!

Leider hatte ich bei der Prozession meine Kamera nicht dabei. Alles wurde aber von einem Ghanaer festgehalten, mit dem ich direkt die Vereinbarung getroffen hatte, dass er mir seine Fotos zur Verfügung stellen möge. Da wir uns aber immer noch in Ghana befinden, dürfte das noch einige Zeit dauern, sodass ich diese Fotos, sobald ich sie irgendwann haben sollte, nachreichen werde…

Über die Ostertage konnte ich nicht nur sehr emotionale Momente miterleben, sondern gleichzeitig auch meinen persönlichen Stundenrekord in der Kirche verbessern. Denn, wie auch schon zu Weihnachten (, welches ich leider wegen meines Deutschlandaufenthaltes nicht miterleben konnte,) verbringt man die kirchlichen Hochfeste fast ausschließlich in der Kirche. Es fing am Gründonnerstag Abend mit einer dreieinhalbstündigen Messe an, setzte sich am Karfreitag mit der zweistündigen Prozession am Morgen (7.00 Uhr bis 9.00 Uhr) fort, gefolgt von einer zweistündigen Trauermesse am Nachmittag. Die Osternacht von Samstag auf Sonntag ging von 20.00 Uhr bis 0.00 Uhr, in der auch noch nebenbei 30 Jugendliche das Sakrament der Taufe und Ersten Heiligen Kommunion empfingen. Da es so spät geworden war, verschob der Pater kurzfristig die Messe am Sonntag von 7.00 Uhr auf 9.00Uhr morgens, damit der Gemeinde noch ein bisschen Schlaf eingeräumt werden konnte. Dass diese Entscheidung mehr als richtig war, wussten wir spätestens nach der Messe am Sonntag, die nämlich nochmals gut viereinhalb Stunden dauerte! Damit liegt mein neuer Stundenrekord in der Kirche bei 16 Stunden in vier Tagen!!!

2008-03-20T07:44:00.000-07:00

Elektrisierte Atmosphäre und die Macht der Massen…

Jeder von uns hat die Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland noch gut vor Augen. Alles war im Fußballfieber. Momente wie das Elfmeterschießen gegen Argentinien- man konnte spüren wie förmlich Emotionsbomben in den Stadien, auf Fanmeilen und bei jedem zu Hause detonierten- Leute nach dem Aus gegen Italien in Tränen ausbrachen. Es war, als hätte man jedem die Möglichkeit geraubt, über seine Emotionen selber zu verfügen. Etwas, was uns Deutschen eigentlich eher fremd war. Mit Ländern, die in aller Öffentlichkeit ausgelassen feiern oder trauern, beten oder fluchen, eine kleine Situation in ein mitreißendes Fest verwandeln, verbinden wir eher lateinamerikanische oder südländische Breitengrade. Dass aber jeder von einer magischen Elektrizität, von der die Luft angereichert ist, aufgeladen werden kann, wissen wir spätestens seit der Weltmeisterschaft 2006. Ich hatte mir deshalb schon den „Africa Cup“ in Ghana rot im Kalender angestrichen, da ich sehr gespannt war zu sehen, wie ich das afrikanische Temperament der Leute eben in diesen Tagen erfahren kann. Das Bild von der ghanaischen Mentalität war bis dahin eindeutig gewesen: Menschen, die jede noch so kleine Freude zum Anlass nehmen, ihr Ausdruck zu verleihen. Eines Tages kamen wir in die kleine Tankstelle in Ashaiman. Erst ist uns nichts aufgefallen, bis wir merkten, dass die drei Angestellten zum Lied im Radio ausgelassen durch den „shop“ tanzten. Zunächst ist man perplex, merkt dann aber, dass man gar nicht anders kann, als das Selbige zu tun. So tanzten wir also alle an den Regalen vorbei und machten unseren Einkauf auf die etwas andere Art. Es mag vielleicht befremdend klingen, aber wenn man sich selber leibhaftig in dieser Situation befand, konnte man genau diese ansteckende Elektrizität in der Atmosphäre spüren. Es gibt einfach eine ganz andere Wahrnehmung von dem, was einer in der Öffentlichkeit macht. Vielleicht würden wir manchmal in Deutschland auch gerne etwas Verrücktes und von den Normen Losgelöstes machen, jedoch ist es dann oft die vermeintliche Peinlichkeit, die wie Sand für das Getriebe ist, welches von dem reinen Gefühl angetrieben wird.

Eben dieses Ungehemmte zeigte sich wieder einmal sehr schön beim „Africa Cup“. Mein eindrücklichstes Erlebnis in dieser Zeit hatte ich beim Viertelfinale zwischen Ghana und Nigeria. Obwohl ich nicht selber im Stadion sein konnte, war es wahrscheinlich während und nach dem Spiel das intensivste und verrückteste Fußballerlebnis, welches ich je hatte. Schon während des Spiels schien die Welt einfach stehen zu bleiben, als wolle sie sich erst wieder weiterdrehen, wenn der Gewinner feststehe. Kein Mensch auf der Straße, außer natürlich an Stellen, wo man auf dem Bürgersteig einen Fernseher postiert hatte. Als ich in das FCP lief, um mir das Spiel anzuschauen, hatte es schon begonnen. Besonders war, dass ich zum ersten und wahrscheinlich auch einzigen Mal von keinem einzigen angesprochen wurde. Alle Augen waren wie an der Mattscheibe festgeklebt. Normalerweise wird man auf der Strecke vom Volontärshaus bis zum FCP durchschnittlich ca. 20 Mal als Weißer angesprochen und nach der Befindlichkeit befragt, was auf die Dauer sehr belastend sein kann. So nett es gemeint sein mag- an manchen Tagen kommt in einem das merkwürdige Gefühl hoch, entweder vogelfrei oder aussätzig zu sein. Aber an diesem Tag war alle Aufmerksamkeit schon dem Spiel geschenkt. Für den komischen Weißen blieb da nichts mehr übrig- das alleine war schon ein wirklich merkwürdiges Erlebnis.

Angekommen im FCP machte sich eine beängstigende Stille breit- Nigeria war in Führung gegangen. Die FCP Jungs hatten sich ghanaisch präpariert und saßen mit Trompeten und Posaunen vor der Mattscheibe. An solchen Tagen verwandelt sich der Fernseher zu einem lebendigen Wesen, was nicht mehr nur rein funktionalen Zweck erfüllt, sondern in die Emotionen der Zuschauer mit einbezogen wird. Er wird beschimpft, bekommt ein paar Seitenhiebe, damit die Spieler auf dem Feld nicht in einen gemütlichen Trott verfallen, und wird zuweilen auch ignoriert, wenn das gegnerische Team Grund zum Feiern hat. Wenn allerdings ein Tor für Ghana fällt, dann wird er umarmt, liebkost und geküsst. An solchen Tagen hofft der Fernseher, dass das Spiel für seine Zuschauer positiv verläuft und dann nicht aller Frust an ihm ausgelassen wird. Als das Spiel aus war und damit Ghana im Halbfinale gegen Kamerun stand, sprangen alle auf und liefen fluchtartig auf die Straße. Generell spielt sich in Ghana fast alles auf der Straße ab. Auch natürlich hervorgerufen durch Platzmangel wird im Freien gekocht, geredet, die Zähne geputzt, kleine Kinder in Schüsseln stehend gewaschen, gespielt, gestritten, getrauert und eben auch gefeiert. Da ich gar nicht anders konnte, bin ich mit auf die Straße gelaufen und konnte miterleben, wie sich diese innerhalb kürzester Zeit mit Menschenmassen anfüllte. Die wenigen Autos, die zu dieser Zeit sich auf der Straße befanden waren wie kleine Insekten im Spinnennetzt der Massen gefangen. Alle waren von übermäßiger Freude angesteckt, es wurde getrommelt, getanzt und alles aus dem Hausstand zweckentfremdet, was sich irgendwie zum Erzeugen von rhythmischem Lärm eignet. So surreal das auch klingen mag, befand ich mich plötzlich mitten in einer phantastischen Welt, in der jeder ausgelassen seinem Jubel freien Lauf ließ und die Kinder und Frauen mit Blechtöpfen und anderen Gerätschaften für die akustische Kulisse sorgten. Es wurde mit den Fäusten auf den Motorhauben der Autos gehämmert und die Masse verwandelte sich in einen Strom, der sich fortwährend Richtung Ashaiman Zentrum bewegte. Erst bewegten wir uns langsam, doch dann fingen alle an zu rennen, sodass einem keine andere Möglichkeit blieb, als das Selbige zu tun. Bliebe man stehen, wäre man sofort umgerissen worden und hätte sich die ganze Szenerie von unten anschauen können. Plötzlich wurde mir bewusst, dass sich alles in einen riesigen Strudel verwandelte, der ab und an einmal die Richtung wechselte und ich mich von ihm einfach treiben lassen musste, ohne womöglich noch Schaden davon zu tragen. Klar wurde auch, dass es nicht einfach werden würde, einen Versuch zu starten, diesem reißenden Gewässer aus Menschen zu entkommen. Ich hatte das merkwürdige Gefühlt, dass aus der anfänglich harmlosen Freude eine Art Zwang geworden war. Ein Zwang, der befahl mitzumachen, sofern man nicht untergehen wollte. Dazu kam, dass natürlich alle Augen auch noch auf den einzigen Weißen in der Masse gerichtet waren und jeder einmal mit ihm tanzen, ihn anfassen oder umarmen wollte. Obwohl keiner von ihnen böse Absichten verfolgte empfand ich, dass zusätzlich zu der Freude eine gewisse, schwer zu beschreibende, Aggressivität in der Luft lag, in der ich mich plötzlich sehr unwohl fühlte. Ich wollte mich von dem Ort entfernen und stieß, nachdem ich mir den Weg durch mehrere kleine Stichstraßen gebahnt hatte, auf eine große Kreuzung. Zuerst war ich mehr oder weniger alleine, doch dann sah ich hinter mir einen riesigen Pulk von Menschen auf mich zurollen. Genau in diesem Moment bekam ich es zum ersten Mal in Ghana ernsthaft mit der Angst zu tun, da ich erst schwach und dann immer deutlicher erkennen konnte, dass einer in der ersten Reihe eine riesige Schlange von der Größe einer Kobra mit ausgestreckten Armen in den Himmel stemmte. Ohne groß nachzudenken suchte ich das Weite und versteckte mich geduckt hinter einem völlig verrosteten und vor Jahren mal ausgebrannten Autowrack. Es mag vielleicht merkwürdig klingen, dass ich mich vor den Leuten, die ja eigentlich nur den Sieg von Ghana feiern wollten, versteckt habe, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mir, wenn sie den Weißen entdeckt hätten, aus Spaß die Schlange umgehängt hätten oder ähnliche, in ihrem Freudentaumel, unberechenbare Sachen angestellt hätten.

Seit diesem Tag weiß ich, was für eine gewaltige Macht von Menschenmassen ausgehen und wie man als kleines Stück Holz vom Strom mitgerissen werden kann. Es wurde ein Sieger gefeiert und die Leute hatten lediglich Blechtöpfe oder ähnliches dabei, doch von außen betrachtet hätte die Szenerie auch gut Unruhen in einem Bürgerkrieg darstellen können. Zunächst einmal klingt das sehr übertrieben, aber dennoch hatte ich das Gefühl, dass die Atmosphäre unglaublich aufgeladen war, was etwas sehr Gewaltsames oder auch Willkürliches mitschwingen ließ. Für mich ist es nicht mehr so verwunderlich, wenn eben solche Unruhen in Krisengebieten mehr oder weniger aus dem Nichts entstehen. Dieser Tag hat mir gezeigt, wie verführerisch solche Situationen sind, um sich vom Positiven ins Negative zu verwandeln. Der Mix aus Adrenalin, ungebändigte Freude und pulsierendem Lärm versetzt alles in einen Rauschzustand. Jeder spürt es und es ist allgegenwärtig, doch keiner weiß genau, warum einen die Massen so fesseln.

Vom 26.02. bis zum 15.03 waren meine Schwester und meine Eltern zu Besuch. Das Land und Projekt, in dem ich arbeite, mit eigenen Augen zu sehen, ist meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit, es auch zu verstehen. Natürlich ist es in der heutigen Zeit der Digitalkameras nicht mehr kompliziert, von allem ein Bild einzufangen, alles in millionen Pixeln zu verewigen. Doch bleibt es immer nur ein Bild und wird niemals zu einem persönlichen Eindruck. So hatten meine Eltern und meine Schwester selber die Möglichkeit, Ashaiman mit seinen Gerüchen, sei es von den brodelnden Garküchen, den in der Nase stechenden Müllbergen- den verstopften, vor sich hinsiechenden Abflussrinnen oder den staubigen Abgasen von klappernden TroTros, zu erleben. Man hört den Lärm vieler Tiere, für die der Morgen mit dem Aufgang der Sonne beginnt, die ewig rufenden Moscheen, die viel zu laut aufgedrehten Radios in den Häusern, die Straßenstände, an denen CDs verkauft werden und man Soge hat, dass die selbstgezimmerten Boxen die konstante Belastung durchhalten, das schrille Rufen der Straßenverkäufer, die oftmals noch Kinder sind, und natürlich nicht zu vergessen, das fortwährende Hupen der Autos. Man erlebt die drückende Hitze, die tagein tagaus den Schweiß laufen lässt und fängt an, sich nach nasskalten deutschen Wintern zu sehnen.
Andererseits sieht man die Landschaft, wie sie sich an der Küste in ein Meer von Palmen verwandelt und genießt die frische Meeresbriese, die einem zum ersten Mal das Atmen angenehm erscheinen lässt. Exotische Tiere und Früchte wie Kokosnüsse, die frisch von der Palme geschlagen werden. Am Horizont tauchen schwankende Fischerbote aus einer längst vergessenen Zeit auf. Man sieht die Fischer am Strand, die unter unglaublichem Kraftaufwand stundenlang ihr Netz an Land ziehen und einem wird wieder einmal schlagartig bewusst, wie anders doch diese Welt ist.

Für mich persönlich war es sehr schön, Ghana noch einmal auf eine ganz andere Weise durch die Augen meiner Eltern und meiner Schwester wahrzunehmen. Mir war so, als wäre für mich vieles über die Monate hinweg so natürlich und allgegenwärtig geworden, sodass der Blick für etwas Neues und Unbekanntes drohte verdrängt zu werden. Für mich eine Möglichkeit, Augenblicke neu zu betrachten, als hätte ich sie vorher nie gesehen. Nach den ersten Tagen in Ashaiman sind wir entlang der Küste Richtung Westen (Elfenbeinküste) gefahren, vorbei an Cape Coast, Takoradi bis nach Axim zum Ankobra Beach. Von dort aus sind wir durch die „Western Region“ gefahren und haben einen Tag im Stelzendorf „Nzulezo“ verbracht, zu dem selbstverständlich gerudert wurde.

Bis darauf, dass meine Schwester mit einem Malariaverdacht ein paar Tage krank war, hatten wir zwei sehr schöne Wochen, die auch mich noch einmal mit anderen Augen auf Ghana haben blicken lassen.
Euer

2008-02-13T13:15:00.000-08:00

Über die wundersame Reise in eine altbekannte Welt, die zweite Chance und Tage, an denen es über Ashaiman dunkel wird…

Dieses Foto habe ich in Axim Valley naher der Stadt Takoradi aufgenommen. Viele wissen es vielleicht nicht, aber genau hier befindet sich das größte Filmstudio Westafrikas. Vor ca. 10 Jahren hatte ein Großinvestor die Idee, das erste afrikanische Studio in Ghana zu errichten, um so einen Gegenpol zur amerikanischen und indischen Filmindustrie zu schaffen. Bisher blieb der große Erfolg allerdings aus, sodass kaum einer von diesem Standort weiß. Wir wollten es genauer wissen und besuchten diesen Ort. Zu sehen ist momentan die Kulisse eines typischen Berliner Straßenzugs, da einige Szenen des Stauffenberg-Films mit Cruise hier gedreht wurden. Für mich war es besonders schön wieder einmal etwas von Berlin gesehen zu haben.

In einigen Lesen könnte vielleicht beim Lesen dieser Zeilen ein Gefühl des Misstrauens aufgekommen sein. Diesem Gefühl darf ruhig getraut werden. Womöglich gibt es dieses Filmstudio gar nicht und ich habe einfach meiner Fantasie zu viel Spielraum gegeben. Tatsache ist allerdings, dass ich in Berlin war! Von Mitte Dezember bis Ende Januar musste ich leider aus gesundheitlichen Gründen Ghana Richtung Europa verlassen. Um nicht allzu sehr in die Tiefe gehen zu müssen, möchte ich nur kurz die Geschichte umreißen. Relativ am Anfang meiner Zeit in Ghana traten, wie eigentlich bei jedem Weißen in den Tropen, Magen-Darm Beschwerden auf. Natürlich ist das erst einmal nichts Besonderes. Das ungewohnte Essen, die klimatischen Bedingungen und die teilweise mangelnde Hygiene, sind wunderbare Voraussetzungen, den europäischen Körper auf die Probe zu stellen. Die Beschwerden kamen- gingen und kamen und gingen wieder. Da seit einigen Jahren von den Volontären der Kontakt zum Botschaftsarzt gepflegt wurde, haben wir ihn schließlich zu einer genaueren Untersuchung aufgesucht. Er ist in Accra stationiert und somit für uns leicht in 45 Minuten zu erreichen. Labortests konnten allerdings nicht viel Aufschluss geben sodass wir weiter im Dunkeln tappen mussten. Weder der Verdacht auf eine parasitäre Erkrankung oder Entzündungen der inneren Organe konnte mit den in Ghana zu Verfügung stehenden Methoden bestätigt werden. Tatsache war nur, dass die Symptome immer häufiger und stärker auftraten und ich ca. 5 Kilogramm vom Körpergewicht verlor. Im Dezember kam es, dass der Botschaftsarzt, der für ganz Westafrika zuständig und daher viel unterwegs ist, bis Mitte Januar nicht in Accra sein sollte. Gleichzeitig wurden die Beschwerden so heftig wie nie zuvor, sodass der Botschaftsarzt und ich einstimmig beschlossen, eine sogenannte Gesundheitspause in Deutschland zu machen.

Plötzlich befand ich mich mitten im deutschen Winter! Mit den falschen Anziehsachen im Gepäck brauchte ich erst einmal ein paar Tage, um den Temperaturunterschied von 30 Grad zu verkraften. Viele Besuche beim Tropeninstitut in Berlin standen für mich auf dem Programm. Letztendlich wurden ein Parasit und das Bakterium „Helicobacter Pilori“ im Magen gefunden. Ich habe die Zeit genutzt mich auszukurieren und, so altklug und intellektuell das jetzt vielleicht klingen mag, meinen Kulturmangel wieder auszugleichen. Natürlich gibt es auch in Ghana kulturelles Angebot, aber Theater, Museen oder Kinos sind außerhalb von Accra in fast ganz Westafrika Fehlanzeige. Selbst in Accra stößt man bezüglich Kino nur auf massentaugliche Blogbuster oder auf billig produzierte nigerianische Actionfilme, bei denen man kaum etwas versteht, da das Publikum sich verbal an den Kämpfen beteiligt und somit alles hinter einer lauten Geräuschkulisse verschwindet. Am Anfang konnte ich auf die Frage: „was fehlt dir in Afrika eigentlich am meisten“, nicht viel antworten. Mittlerweile weiß ich aber, dass mir gerade diese Kultur nach europäischem Verständnis sehr fehlt, weswegen ich mir auch kein dauerhaftes Leben in Ghana vorstellen könnte.

Nun bin ich aber seit dem 28. Januar wieder zurück in Ashaiman und kann mein Jahr fortsetzen. Dort angekommen fand ich mich plötzlich mitten im ghanaischen Harmattan wieder- eine Erfahrung, die jeder selber erlebt haben muss…

Wenn es über Ashaiman dunkel wird…

In der Regenzeit wurde es immer dann dunkel, wenn sich ein Gewitter und tiefschwarze Wolken über Ashaiman breitmachten. Gebirgsartige Wolkenformationen bereiteten sich darauf vor, das Land in Wasser zu verwandeln, ausgetrocknete Erde zu durchtränken und kleine Flussläufe entstehen zu lassen. Alles, was ohne den Schutz gewellter

Bleche auskommen musste, war den Wassermassen ausgeliefert. Ich selber versuchte mich an einem Tag schnell noch in das trockene Haus zu retten. Als der Regen anfing, stand ich schon am Gartentor und hatte nur noch 30 Meter zurückzulegen- zu weit... Angekommen war ich bis auf die Haut nass und konnte die Sachen erst einmal auswringen. An solchen Tagen wurde der Tag zur Nacht. Nun sind ein paar Wochen und Monate seit der Regenzeit vergangen und wir wissen, dass nicht nur diese Regenwolken Dunkelheit bescheren:

Der Hamartan ist da!!!

Es war also so weit. Einmal im Jahr dreht der Wind und bringt nicht mehr frische und feuchte Meeresluft von der Südküste, sondern kommt aus der im Norden liegenden Sahara. Die Atmosphäre ist dann für einige Wochen mit winzigen Sandpartikeln durchsetzt und lässt alles in einer einzigen Staubwolke verschwinden. Genau so wie der obige Schriftzug im Grau verschwindet, verschwimmen die Konturen der Häuser in der Ferne zu gelb-grauen Strukturen. Man kann die Sandkörner in der Luft nicht erkennen, hat aber ständig Sand in den Augen und sieht am Abend so aus, als ob man den ganzen Tag nichts Besseres zu tun gehabt hätte, sich im Staub zu wälzen. Es ist eine sehr magische Atmosphäre, da wie immer die Sonne scheint, man sie aber nicht zu Gesicht bekommt. Es ist, als wäre alles von einem dichten Nebel umschlungen. Im Gegensatz zu dem Nebel, den wir aus Deutschland kennen, ist dieser hier nicht einfach nur grau, sondern eher golden. Da die Sonnenstrahlen vom Staub aufgehalten werden, ist es insgesamt tatsächlich dunkler. In diesen Tagen wird es über Ashaiman also nicht wie zur Regenzeit durch das Wasser, sondern durch den Wüstensand dunkel.

Wenn man den ganzen Tag durch diesen Staub gegangen ist, dann sehen die Füße dementsprechend aus. Hier ein Foto vor und nach dem Waschen.

In der vergangenen Woche waren die beiden salesianischen Patres zu Besuch, die vor zehn Jahren das Projekt gegründet haben. Über ihren Aufenthalt und Eindrücke des Africa Cups 2008, bei dem Ghana Gastgeberland war und welcher am vergangenen Sonntag zu Ende gegangen ist, erfahrt ihr im nächsten Bericht.

Bis bald, Euer Lucas

2007-12-18T08:19:00.000-08:00

...der Versuch, eine Motorradfahrt in bewegten Bildern festzuhalten ...

2007-12-12T11:17:00.000-08:00

Eine Reise durch Ghana, nach Togo und wieder zurück…

Wir sind jetzt vier Monate in Ghana und fangen langsam an, Land und Leute zu verstehen. Aber wie soll das gehen, wenn man bisher von Ghana nur Ashaiman und Accra kennengelernt hat? Aus Erzählungen wussten wir, dass der Norden noch einmal ganz anders aussehen soll, die Menschen dort anders seien und einer aus dem Norden nichts mit denen aus dem Süden zu tun haben will (und umgekehrt). Um aus den bloßen Erzählungen fassbare Erfahrungen zu machen, habe ich mich mit meinem Freund Ulrich, der in Togo für ein halbes Jahr in verschiedenen, vergleichbaren Projekten arbeitet, auf eine zweiwöchige Reise durch Ghana gemacht. Geplant hatten wir, bei mir in Ashaiman zu beginnen, um am Ende in Kpalimé (Togo) bei Ulrichs Projekt zu landen. Klar war von Anfang an, dass wir auf jeden Fall noch einmal in Ashaiman vorbeischauen mussten, da mein Reisepass, der immer noch in Accra auf einem Amt lag und ein Jahresvisum für Ghana bekommen sollte (obwohl auch schon wieder fast zwei Monate verstrichen waren!), noch nicht fertig war. Für uns ging es zunächst vier Stunden mit einem Tro-Tro nach Kumasi, Ghanas zweitgrößte Stadt im Herzen des Landes. Man vermutet, dass der Markt einer der größten in ganz Afrika ist. Natürlich ist man es mittlerweile schon gewöhnt, sich durch die engsten Marktgassen zu drängen, und sich spätestens nach einer halben Stunde vom Orientierungssinn endgültig verabschieden zu müssen. Auf dem Markt in Kumasi allerdings hatte ich das Gefühl, dass ein GPS-Navigationssystem auf jeden Fall nicht verkehrt gewesen wäre. Von oben betrachtet sieht alles relativ geordnet und strukturiert aus, genau so, wie wenn man von oben auf einen Irrgarten schaut und sich dann denkt: naja, so kompliziert kann es ja gar nicht sein.

Nach zwei Nächten in Kumasi, ging es für uns dann endgültig in den Norden nach Tamale. Schon auf der siebenstündigen Fahrt kann man sehen, wie sich Land und Leute verändern. War man in Kumasi noch von grünen Hügeln und Regenwald ähnlichen Gebieten umgeben, wird die Landschaft immer flacher und karger. Tamale liegt inmitten einer nicht enden wollenden Savanne, was sich nicht nur beim Landschaftsbild bemerkbar macht, sondern auch die klimatischen Bedingungen verändert. Die Sonnenstrahlen sind intensiver, die Luft ist trockener, und die Luftfeuchtigkeit ist erheblich niedriger. Man hat wirklich den Eindruck, in einem anderen Land angekommen zu sein. Unterstützt wird dieser Eindruck von der Andersartigkeit der Leute. Im Gegensatz zum mehr christlich orientierten Süden, bekennen sich hier die meisten zum Islam. Bemerkbar macht sich dies am anderen Kleidungsstil und den vielen Moscheen, die selbst in noch so kleinen Dörfern zu sehen sind. Dazu begegnet man einer ganz anderen Architektur, die ursprünglicher nicht sein könnte. Begründet dadurch, dass der Norden des Landes sehr weit von der Küste entfernt ist und somit von der Kolonialisierung weitestgehend verschont blieb, konnte auch die ursprüngliche Lebensform in traditionellen, runden Lehmhütten erhalten bleiben. Die im Süden dominierenden rechtwinkligen Häuser werden jetzt von traditioneller Lebensweise und Klima angepasster Architektur abgelöst.

Um in den berühmten Mole-Nationalpark zu gelangen stand uns eine weitere vierstündige Busfahrt bevor. Man muss sich vorstellen, dass man die erste halbe Stunde noch Asphalt unter dem Gummi der Räder spürt, dann aber die restlichen dreieinhalb Stunden auf irgendeiner Sandpiste mitten hinein in die Wildnis fährt. Ab und an steigen Passagiere aus, die zu ihren abseitsliegenden Dörfern gelangen wollen. Für mich war es ein sehr beeindruckendes Erlebnis, diese ursprüngliche Lebensform in den einsamen Dörfern sehen zu können. Bisher nur von GEO-Abbildungen bekannt, tritt die, mit eigenen Augen gesehene, Realität an diese Stelle.

Schon in einigen Berichten bin ich immer wieder auf die Geduld, die man für alles haben sollte, zu sprechen gekommen. Genauso mussten wir uns nämlich auch wieder in Tamale, als wir auf den Bus zum Nationalpark warteten, sehr gedulden. Ursprünglich sollte der Bus um 14.00 Uhr abfahren, welcher allerdings um diese Uhrzeit noch gar nicht da war. Nach einer Stunde Warten waren wir uns dann wieder einmal sicher, dass das noch einen ganze Weile dauern könnte. Schließlich sind wir dann doch endlich mit drei Stunden Verspätung abgefahren- wir hatten ja auch nur noch vier Stunden Fahrt vor uns…
Der nächste Tag im Nationalpark begann für uns wieder früh, da um sieben Uhr die erste begleitete Tour durch die Wildnis anstand. Der Vorteil hierbei ist, dass man bei der Mittagshitze schon wieder zurück ist, und so den vorher beschriebenen Sonnenstrahlen aus dem Weg gehen kann. Im Park selber konnten wir die verschiedensten Kreaturen von kleinen bunten Vögel, über Antilopen und kleine Krokodile, bis hin zu Elefanten bestaunen. Natürlich kennt jeder Elefanten aus dem Zoo. Ihn aber 20 Meter vor einem in der freien Natur zu erleben, hat etwas ganz Besonderes und ebenfalls Ambivalentes. Auf der einen Seite ist man fasziniert, auf der anderen Seite kommt in einem das leicht mulmige Gefühl der Kleinheit und Hilflosigkeit auf. Was, wenn der liebe kleine Elefant doch nicht so klein und auch nicht so lieb ist…? Wir haben fünf Elefanten gesehen. Das Gebiet ist aber mit seinen 4200 Quadratkilometern sehr groß und man geht davon aus, dass ca. 600 bis 800 Elefanten hier leben. Etwa 93 Tiergattungen bevölkern den Park, 9 Amphibien- und 33 Reptilienarten, außerdem Löwen, Leoparden und andere Wildkatzen ,die sich aber, wenn überhaupt, leider nur nachts zeigen.

Unser nächstes Ziel war der „Lake Bosumtwi“. Zurück also in die Gegend um Kumasi an nur einem Tag. In Zahlen ausgedrückt sind das 13 Stunden Fahrt! Um 4.00 Uhr morgens fuhr der Bus vom Molepark, um 9.00 Uhr sind wir dann von Tamale Richtung Kumasi gestartet, und um 21.00 Uhr erreichten wir schließlich den See. Für das Volk der Ashanti, welches in der Gegend um Kumasi lebt, ist der See die Heimat einer ihrer wichtigsten Gottheiten- Twi. Nach dem Glauben ist der See der letzte Ort, an dem die Seelen aller toten Ashanti bei Twi Abschied von der Erde nehmen. Diese Gottheit soll kein Eisen mögen, weshalb es lange verboten war, eisenhaltige Gegenstände in den See zu tauchen. Im Laufe der Zeit hat sich deshalb eine Technik des Fischens entwickelt, die in Ghana einmalig ist: Die Fischer setzen sich auf schmale Holzlatten und paddeln mit Händen und Füßen durchs Wasser, um ihre Netze auszuwerfen. Der See gibt den Wissenschaftlern viele Rätsel auf. Obwohl es keinen Wasserzufluss gibt, ist seit Jahren der Wasserspiegel angestiegen und hat etliche umliegende Dörfer überschwemmt. Auch seine Entstehung ist rätselhaft. Er liegt in einem tiefen Krater, umgeben von wallartigen Bergen. Lange konnten sich die Experten nicht einigen, ob der kreisrunde Krater aus einem längst erloschenen Vulkan entstand, oder von einem Meteoriten verursacht wurde. Mittlerweile geht man davon aus, dass der See doch durch einen Meteoriteneinschlag vor anderthalb Millionen Jahren entstanden ist. Darüber hinaus ist der Lake Bosumtwi einer der seltenen Gewässer, die explodieren können. Es kann das Phänomen auftreten, dass am Grund eine chemische Reaktion stattfindet, die den See zum explodieren bringt. Man glaubt es kaum, aber im 20. Jahrhundert soll dies sogar geschehen sein.

Zum Schwimmen eignet er sich auch, sofern man 30 Grad warmes Wasser mag. (Wir haben nachgemessen!!!) Dadurch, dass das Wasser kaum in Bewegung ist und den ganzen Tag der Sonne ausgesetzt ist, erwärmt sich das Wasser extrem stark.

Weiter gen Süden erreichten wir an der Küste Cape Coast. Von Cape Coast und Elmina wurden einst viele Sklaven in alle Welt verschifft. Noch heute sind sehr beeindruckende Sklavenburgen zu besichtigen. Unter den Briten war die sogenannte Goldküste eine der größten Sklavenumschlagsplätze der Welt.

Ganz in der Nähe befindet sich der Kakum-Nationalpark. Im Gegensatz zum Mole-Nationalpark in der Savanne ist Kakum ein Regenwald, den man über Schwebebrücken bewundern kann. Schwindelfrei sollte man jedoch sein, da man auf schwingenden Seilbrücken 30 bis 40 Meter über dem Boden schwebt.

Von Cape Coast sind wir dann, an der Küste entlang, wieder nach Ashaiman gefahren, haben dort meinen Reisepass abgeholt und sind weiter Richtung togolesische Grenze. Dreieinhalb Stunden hinter Ashaiman, ging es bei Aflao über die Grenze. Das politische System in Togo ist zwar auf dem Papier demokratisch, mehr allerdings auch nicht. Deswegen habe ich mich schon auf die ein oder andere Komplikation eingestellt. Erstaunlicher Weise verlief alles relativ reibungslos, bis darauf, dass ich mindestens zehn Minuten erklären musste, dass der Typ auf dem Passfoto auch wirklich ich bin. Nur weil ich zum Zeitpunkt der Aufnahme eine etwas andere Frisur hatte, war das Grenzpersonal in Alarmbereitschaft. Nachdem sie sich von mir haben überzeugen lassen, wurde mein Pass erst einmal schön vollgestempelt. Angekommen in Togo, fuhren wir zum Standpunkt von Ulrichs Organisation in Lomé mit einem Motorrad! Wer sich jetzt fragt, warum wir uns nicht ein Taxi genommen haben muss wissen, dass das sogenannte Moto die schnellere und billigere Variante des Taxis ist. Es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, dass in Lomé zu 80 % Motorräder unterwegs sind. Dabei handelt es sich in den seltensten Fällen um Privatleute. Fast alles sind quasi Taxi-Motorräder, die immer einen Passagier (manchmal auch zwei) mitnehmen und an das gewünschte Ziel bringen. Natürlich war das ursprünglich aus der Not heraus geboren, da man sich einfach keine Autos leisten konnte. Mittlerweile aber gibt es den entscheidenden Vorteil, dass sich in Lomé fast kein Stau bilden kann. Alle schwimmen wie in einem riesigen Fischschwarm mit. Es ist nichts Besonderes mit 50 Motorrädern und 5 Autos an einer Kreuzung zu stehen. Es ist allerdings am Anfang auch etwas gewöhnungsbedürftig mit 100 Stundenkilometern durch die Innenstadt zu heizen. Natürlich wird kein Helm getragen. (wäre bei den Temperaturen ja auch zu warm…) Mulmig wird einem nur, wenn sich der Fahrer beim Überholen verschätz hat. Dann schlängelt sich dieser nämlich durch den Gegenverkehr hindurch, und da der Gegenverkehr auch nur aus Motorrädern besteht, funktioniert das erstaunlich gut.

Der Mark in Lomé ist für Taschendiebe bekannt und genau aus diesem Grund habe ich extra meine Kamera in die Hosentasche gesteckt, meine Hand darauf gelegt und immer überprüft, ob noch alles da ist. Plötzlich befanden wir uns in einem ziemlichen Gedränge und ich merkte, dass meine Tasche leer war. Mir war sofort klar, dass der Typ neben mir involviert sein musste und deshalb habe ich mich reflexartig herumgedreht und ihn an Ort und Stelle zur Rechenschaft gezogen. Völlig von meiner plötzlichen Reaktion überrascht, lies er die Kamera auf den Boden fallen und verschwand unauffällig in der Menge. Hätte ich erst fünf Sekunden später reagiert, wäre die Geschichte anders ausgegangen… Von Lomé sind wir dann in den Norden nach Kpalimé gefahren. Hier haben wir in Ulrichs Gastfamilie gewohnt, die sehr freundlich und zuvorkommend war. Kpalimé ist die zweitgrößte Stadt Togos und nach Lomé auch eine der Hauptsehenswürdigkeiten . Relativ nah an der Grenze zu Ghana gelegen, lässt es sich landschaftlich mit der Voltaregion vergleichen. Es liegt in einer hügeligen Umgebung, welche viel Grün zu bieten hat. In der Umgebung befinden sich viele kleine Wasserfälle, zu denen wir uns am nächsten Tag auf den Weg machten. Natürlich, wer hätte das gedacht, nimmt man hierfür auch wieder ein Moto. Da wir bei diesem Ausflug nicht viel Gepäck dabei hatten, haben wir zu zweit ein Moto genommen, d.h. mit Fahrer waren wir also zu dritt. Da es aber offiziell nicht erlaubt ist, mussten wir an der Polizeikontrolle das, für die Fahrer bereits übliche, Spiel mitspielen. Zuerst fährt er den einen rüber und holt dann den anderen. Er passiert also den Kontrollpunkt genau drei Mal innerhalb von 5 Minuten. Dass dabei keiner misstrauisch wird liegt daran, dass der Polizist gemütlich vor sich hinschlummert. Nach einer kleine Wanderung durch den Regenwald gelangt man schließlich an wunderschöne Wasserfälle, die im Gegensatz zum Lake Bosumtwi eine erfrischende Wassertemperatur haben.

Kpalimé war unsere letzte Station und für mich ging es deshalb am nächsten Tag wieder Richtung Ashaiman. Da ich gehört hatte, dass man auch bei Kpalimé direkt in den Bergen über die Grenze kommen kann, wollte ich diese, etwas abenteuerliche, Tour ausprobieren und nicht noch einmal den Umweg über Lomé machen. Als ich unser Tro-Tro nach Ho sah, wusste ich, dass es in der Tat eine etwas abenteuerliche Angelegenheit werden könnte. Ein umgebauter Pickup, auf dessen Ladefläche zwei Holzbänke gestellt waren.

Nach nur zwei Stunden Wartezeit ging es vollgepackt los. Ich kann nur sagen, dass sich, auf unwegsamen Sandpisten in den Bergen, Holzbänke wirklich gut machen. Als wir an den ersten Kontrollpunkt kamen dachte ich, dass wir schon an der Grenze seien. Nachdem wir aber die fünfte Barriere dieser Art passierten, wurde mir auch langsam klar, dass das ganz und gar nichts mit der Grenze zu tun haben konnte. Jedes Mal konnte man das selbe Spiel beobachten: Anhalten, Motor aus, Fahrer steigt aus, salutiert, redet mit einem Polizisten oder Soldaten, dieser geht einmal mit sehr erster und misstrauischer Mine um den Wagen herum, im Hintergrund immer schön das Maschinengewehr positioniert, es werden kleine Witze gemacht, manchmal wechselt ein kleiner Geldschein den Besitzer, Schranke hoch, Motor an, weiter…bis zur nächsten Barriere, dann Motor aus… Insgesamt hat sich dieses Spiel sieben Mal wiederholt. Ich hatte eigentlich schon gar nicht mehr damit gerechnet, aber danach kam dann wirklich die richtige Grenze. Natürlich durfte sich wieder ein Stempel in meinem Reisepass verewigen. Interessant wurde es, als ich erfuhr, dass noch ein anderer Ghanaer und ich die einzigen waren, die überhaupt einen Pass dabei hatten. Es stellte sich heraus, dass die restlichen Passagiere aus Mauretanien kamen und noch nie in ihrem Leben einen Pass besessen haben. Natürlich dachte ich, dass das jetzt wieder einmal sehr lange dauern könnte, man viel herum diskutiert, und am Ende vielleicht einige wieder umkehren müssen. Erstaunlicher Weise saßen nach kurzer Zeit wieder alle im Auto und fuhren weiter. Jeder von ihnen musste 20 000 Cedis bezahlen (knapp 2 €) und damit war die Sache gegessen…

Am frühen Abend herreichte ich Ashaiman. Das Ende also einer zweiwöchigen Reise, die uns Land und Leute besser verstehen lässt. Insgesamt saßen wir rund 46 Stunden in Tro-Tros und sind froh, dass uns nichts zugestoßen ist. Das nächste Abenteuer wartet bestimmt schon…

Euer Lucas

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reisen durch westafrika...

2007-11-28T11:58:00.000-08:00

Auf den nächsten, ausführlichen Bericht müsst ihr euch leider noch ein wenig gedulden, denn zur Zeit bin ich mit einem alten Schulfreund, der in einem änlichen Projekt in Togo arbeitet, auf Reisen durch Ghana bzw. Togo. Nachdem wir letzte Woche in der Norden Ghanas (Tamale) gefahren sind und dort Elefanten in freier Natur beobachten konnten, sind wir nun wieder an der Küste und versuchen morgen nach Togo zu kommen. Wir hoffen natürlich, dass wir auf keine großen Probleme bezüglich Visum stossen werden...
Alles Gute, schöne Grüße aus einem kleinen Internetcafe in Capa Coast und bis zum nächsten, ausführlichen Bericht,

euer Lucas

2007-11-05T11:23:00.000-08:00

Ein Tag in Ashaiman…

Anfangs glaubt man, dass die Menge einen einfach mitreißt und irgendwo im Nirgendwo Ashaimans wieder in die Freiheit entlässt. Mit der Zeit lernt man aber sich wie ein Fisch fortzubewegen, Lücken als Chance zu betrachten, dem Treiben die eigene Richtung zu verleihen. Auf diesem Bild ist die Marktstraße zu sehen, die allerdings im Vergleich zu den verwinkelten Marktgassen, wo man nicht zu zweit nebeneinander gehen kann, noch relativ viel Platz zum Fortbewegen bereitstellt. Richtig spannend wird es, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist. Leider konnte ich bis jetzt auch noch nirgends einen gut ausgebauten Fahrradweg entdecken, sodass einem wohl nichts anderes übrig bleibt, als sich immer wieder aufs Neue seinen Weg durch den bewegten Dschungel zu bahnen.

Als ich in Deutschland zum ersten Mal hörte, wie der Tagesablauf in Ashaiman aussehen wird, war ich natürlich sehr überrascht! Sind wir es doch in Europa gewöhnt an einem Wochentag um ca. 7:00 Uhr morgens aufzustehen, so beginnt der Tag hier für fast alle Ghanaer um 4:30 Uhr! Um das richtig nachvollziehen und verstehen zu können, muss man den Blick nochmals auf die geographische Lage Ghanas fokussieren. Da wir uns nicht weit oberhalb des Äquators befinden, gibt es so gut wie keine Dämmerung und egal ob Anfang oder Ende es Jahres, die Sonne geht immer um 6:00 Uhr auf und auch wieder um 6:00 Uhr unter. Daher gibt es hier auch nicht wie bei uns eine Sommer- und eine Winterzeit. Abends hat man also den Eindruck, dass ganz plötzlich die Sonne vom Himmel fällt und morgens diese dann wieder hochkatapultiert wird. Dazu lässt sich sagen, dass Sonne auch gleichbedeutend mit Hitze ist. Sobald die ersten Sonnenstrahlen Mutter Erde berühren, wird der kühle Schatten zu einer attraktiven Alternative. Da in Ghana traditionell jeden Morgen, vor der eigentlichen Arbeit, das komplette Haus geputzt wird, ist es natürlich auch verständlich, dass man versucht, dies möglichst noch vor Sonnenaufgang erledigt zu haben. Darüberhinaus leben viele vom Essensverkauf und da viele schon zum Frühstück ihr Mittagessen verspeisen und dann nur noch kleinere Mahlzeiten über den Tag verteilt zu sich nehmen, muss all das natürlich auch schon früh morgens zubereitet werden. Kurzum, sieht man in Deutschland um 4:30 Uhr nur vereinzelt Berufstätige, die entweder früh zur Arbeit müssen oder aber gerade ihre Nachtschicht beendet haben, ist hier schon das volle Leben im Gange. Auf der anderen Seite wird dementsprechend auch früh ins Bett gegangen. Will man beispielsweise abends mit ein paar Leuten seinen Geburtstag feiern, so wie das ja in der letzten Zeit bei uns der Fall war, sollte man nicht den großen Fehler machen und den Beginn auf 20:00 Uhr oder sogar später legen. Denn länger als 22:00 Uhr bleibt keiner der Gäste. Auf alle wartet ein früher Start in den nächsten Tag, sodass man gut daran tut, die Einladung schon für 18:00 Uhr anzusetzen, da man so wenigsten noch ein paar Stunden zusammen sein kann. Manchen mag das jetzt vielleicht ein bisschen früh vorkommen, schon um 21:00 oder 22:00 Uhr ins Bett zu gehen, aber man muss natürlich auch bedenken, dass es um diese Uhrzeit schon drei bzw. vier Stunden stock finster ist. Wer jetzt denkt, na ja, dann feiert man eben am Samstag, Sonntag kann ja ruhig jeder ausschlafen, der lieg sehr falsch und hat nicht bedacht, dass am Sonntag um 7:00 Uhr morgens die Kirche auf dem Programm steht- sprich man wieder spätestens um 6:00 Uhr aufstehen muss. Unausgeschlafen dort aufzukreuzen ist nicht unbedingt empfehlenswert, da man sonst die zweieinhalb, drei Stunden Kirche nicht durchsteht.

Nun aber konkret zum Tagesablauf im FCP(das weiße Gebäude auf dem Bild). Die Jungen stehen um 4:30 Uhr auf und haben dann genau eine Stunde um sich zu waschen, anzuziehen und das Haus von oben bis unten zu reinigen. Jeweils zwei sind für die Zubereitung des Frühstückes für die rund 40 Jungen zuständig, was meist aus einer Art Maisbrei oder Ricewater (eine Stunde gekochter Reis, der dadurch sehr dem Milchreis ähnelt) und Butterbread (Weissbrot) besteht. Bevor es allerdings ans Frühstücken geht gibt es eine sogenannte „morningdevotion“. Alle versammeln sich für 15 Minuten und man singt und betet zusammen. Dies ist insofern wichtig, da es das Zusammengehörigkeitsgefühl stärkt und gleichzeitig, bevor alle in die diversen Schulen verschwinden, auch der offizielle Startschuss in den Tag ist. Da es hier, wie auch in anderen Kulturen auf der Welt, üblich ist, nicht zum Verzehr geeignete Essensreste auf den Boden zu schmeissen, oder zum Teil auch zu spucken (z.B. Gräten), muss nach jedem Essen abermals das gesamte Haus gefegt werden. Nachdem überprüft wurde, dass die Schuluniformen alle sauber und ordentlich sind, sprich auch die Schuhe richtig geschnürt und das Hemd in die Hose gesteckt wurde, sollen bis 7:15 Uhr dann alle Schulkinder das Haus verlassen haben. Diejenigen, die noch am FCP-internen schulvorbereitenden Unterricht durch uns teilnehmen sorgen dafür, dass die Klassenräume sauber sind und alle Tische und Bänke an ihrem richtigen Platz stehen. Um 8:00 Uhr beginnt dann dieser Unterricht und geht bis 12:00 Uhr. Dazwischen gibt es eine halbstündige Pause. Meist sind wir dann ca. 12:30 Uhr im Volontärshaus und können zu Mittag essen. Nach einer kleinen Mittagspause geht es um 16:00 mit der ersten Nachmittagsschicht im FCP weiter. Um diese Zeit kommen alle aus der Schule wieder zurück und essen zu Mittag. Im Anschluss gibt es eine Nachmittagsbeschäftigung, die sich jeden Tag anders gestaltet. Drei Tage die Woche steht Training der FCP-Fußballmannschaft („DON BOSCO STARS“) auf dem Programm. Sonst wird gemeinschaftlich gesungen, gespielt und ab und an auch traditionell getanzt. Evans singt selber in einem Chor und begleitet die kulturellen Aktivitäten. Um 18:00 Uhr beginnt die zweite Nachmittagsschicht. Hier muss darauf geachtet werden, dass zwei in der Küche das Abendessen rechtzeitig vorbereiten und bei der Essensausgabe keiner zu kurz kommt. Wenn man nicht wachsam ist kommt es nicht selten vor, dass die sogenannten „smallboys“ den „bigboys“ einen Teil ihres Essens abdrücken müssen- quasi damit eine Art Schutzgeld zahlen. Denn auch hier gibt es gewisse Machtstrukturen, die man nicht verhindern kann, jedoch aber in einem angemessen Level halten muss. Sie können in manchen Situationen für uns auch von Vorteil sein. Wenn ein Junge z.B. an diesem Tag für das Spülen der Schüsseln zuständig ist, unserer Anweisung aber nicht folgt und es auf Konfrontation abgesehen hat, können wir einen „bigboy“ beauftragen dafür zu sorgen, dass er seine Arbeit ordnungsgemäß erledigt. Auch in Konfliktsituationen zwischen zwei kampfsüchtigen kleinen Streithähnen können die Großen im Haus schlichtend dazwischen gehen. Wenn sie das nicht tun würden, kann so ein kleines Kräftemessen auch mal blutig enden. Man darf natürlich auch nie vergessen, dass deren Vergangenheit die Straße ist, auf der keine antiautoritäre Erziehung oder das Motto: „Lass uns mal reden…“ usus war. Nach dem Abendessen und dem obligatorischen Fegen gibt es noch zwei Stunden die sogenannte „preparation“. In dieser Zeit sollen bis 21:00 Uhr die Schulaufgaben erledigt werden. Danach kommt die „eveningdevotion“ und der Tag hört auch so wieder auf , wie er einst angefangen hat. Das Tor wird verrigelt, das Licht wird gelöscht und der nächste Tag beginnt pünktlich um 4:30 Uhr. Dann hofft natürlich jeder, dass das Geld, was er am Abend in der Unterwäsche versteckt, manchmal sogar eingenäht hat, am nächsten Morgen noch an alter Stelle zu finden ist und nicht von einem der 15 Zimmernachbarn im Schlaf gestohlen wurde, bzw. das Eingenähte mit einer Rasierklinge herausgeschnitten wurde. Zwangsläufig stellt sich nun natürlich die Frage, wer nachts im FCP wacht und im Notfall ansprechbar ist. In den vergangen Jahren musste immer einer der Volontäre im wöchentlichen Wechsel mit den anderen die Nachtschicht machen. Da man nach einer solchen Nacht allerdings ziemlich geschlaucht ist und am nächten Tag nicht wirklich als Lehrer in den „classes“ zu gebrauchen ist, wurde vor einem halben Jahr entschieden, einen Nachtschichtarbeiter einzustellen, der außer Donnerstag Nacht immer vor Ort ist. D.h., die Volontäre sind glücklicher Weise nun etwas entlastet und müssen nur noch einmal pro Woche die Nachtschicht übernehmen. Wenn wir also nicht gerade Nachtschicht hatten müssen wir „erst“ um 7:30 Uhr im FCP sein, um um 8:00 Uhr pünktlich mit dem Unterricht beginnen zu können.

Soviel nun also zum generellen Tagesablauf in unserem Projekt. Da ich neulich wieder gefragt wurde, wie das in Ghana eigentlich mit der Kommunikation aussieht, möchte ich darüber noch ein paar Sätze verlieren. Da Ghana immer noch eines der am weitesten entwickelten Länder Westafrikas darstellt, gibt es auch hier Haushalte mit Festnetzanschluss, wie z.B. unser Volontärshaus. Aufgrund dessen, dass zu der Zeit, als hier das Festnetz installiert wurde, der Mobilfunk schon so weit entwickelt war, wurde die Festnetzära mehr oder weniger übersprungen und man hat sich gleich auf Mobilfunk eingestellt. Das erklärt auch, warum das Telefonbuch von ganz Ghana (obwohl Ghanas Fläche mit der Deutschlands vergleichbar ist) nur so dick ist wie beispielsweise das Telefonbuch von Lübeck. Daher rennt hier fast jeder mit einem Handy durch die Gegend. 95% benutzen „prepaid“ Karten, die man sich hier ganz problemlos an tausenden kleinen Ständen aufladen lassen kann. Da sich die Tarife auch sehr in Grenzen halten kann sich das hier auch fast jeder leisten. Erstaunlicher Weise lässt sich darüber auch relativ kostengünstig vom Handy aus nach Deutschland telefonieren. Wenn wir mit „Old Europe“ in Kontakt treten wollen ist dies kurioser Weise auch der einzig mögliche Weg, da man aus unerfindlichen Gründen nicht mit dem Festnetz nach außerhalb von Ghana anrufen kann. Ungeschriebene Gesetze gibt anscheinend überall- in Ghana, meinem Eindruck nach, begegnet man ihnen allerdings häufiger…

(Ein üblicher sogenannter „compound“, der zwei bis drei Familien Wohnraum bietet.)

Alles Gute und bis bald
Euer Lucas

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2007-10-17T13:09:00.000-07:00

Über das Unterrichten und ungewohnte Geburtstagsrituale...

Jetzt wird es ernst. Die Reise in das Abenteuer

„Unterrichten" hat begonnen. Zugleich ist dies aber auch für die Kinder eine neue Gelegenheit die Autorität des Lehrers auf die Probe zu stellen, bzw. wenn möglich auch zu untergraben. Uns wurde von Anfang an mit auf den Weg gegeben, dass die Grenzen von Beginn an klar gezogen werden müssen, da die Kinder Schwachstellen blitzschnell erkennen und zu ihrem Vorteil zu nutzen wissen.

Es gibt vier verschiedene Klassen. Die Kleinsten sind zum Teil erst wenige Wochen im Projekt und können weder lesen noch schreiben. Hier versucht man also auf spielerische Art und Weise das Alphabet beizubringen. Jeder von uns kann sich noch relativ gut an die erste Klasse in der Grundschule erinnern. War es nicht unglaublich mühsam all diese komischen Gebilde, die von den Älteren Buchstaben genannt wurden, zu lernen und später auch lesen zu können? Ja, jeder von uns hatte einmal damit zu kämpfen. Mittlerweile geht man mit der Fähigkeit, lesen und schreiben zu können, so selbstverständlich um, sodass wir uns hier immer wieder in Erinnerung rufen müssen, dass wir es mit Analphabeten zu tun haben. Sie sind in Familien aufgewachsen, in denen man nicht zum Einschlafen noch eine Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen hat, um das Kind möglichst früh sprachlich zu fördern. Es gilt also besonders viel Geduld und Verständnis für sie und ihr Lerntempo aufzubringen, denn häufig sind die Lernerfolge erst auf einen längeren Zeitraum zu erkennen. Ich musste z.B. feststellen, dass das am Vortag Gelernte am Tag darauf bereits wieder das Kurzeitgedächtnis der meisten verlassen hatte. Also bleibt einem nichts anderes übrig als nochmals bei „A" anzufangen. Auch darf man natürlich nicht den großen Fehler machen, den scheinbaren Misserfolg persönlich zu nehmen. Wenn man mit der Einstellung „Mensch, das müssten die doch jetzt endlich mal kapiert haben, dass A A und B B ist" den Unterricht beginnt, dann hat man schon verloren. Alles Braucht seine Zeit und genau deshalb sagte ich eben auch „scheinbarer Misserfolg", da nach vielen, langen Tagen bei dem ein oder anderen dann doch der Groschen fällt. Diese Momente können sehr schön sein- wenn man bei seinen Schützlingen die Brust anschwellen sieht. (Begleitet von dem Satz: „Look, I can do it - I am masta") Darüberhinaus gibt es die beiden mittleren Klassen, in denen die Jungs bereits ansatzweise lesen und schreiben können und sich schon an kleine Geschichten heranwagen. Der Mathematik-unterricht befasst sich dort auch schon mit Zahlen im Hunderter- und Tausenderbereich. Es wird addiert, subtrahiert und multipliziert. Die vierte und damit höchste Klasse im FCP befasst auch mit der Division bis in die Zehntauseder. Es gibt Englischunterricht, der nicht nur aus lesen und schreiben besteht, sondern die Grammatik behandelt und damit schon eine relativ gute Aus-gangslage für den Wechsel zu einer staatlichen Schule schafft. Wann ein solcher Wechsel stattfindet entscheiden die jeweiligen Volontäre zusammen mit Bonney und Evans, die die Kinder teilweise schon seit Jahren kennen und dementsprechend gut einschätzen können, ob sie schon für eine Schule bereit sind. Wenn sich also die Mitarbeiter einig sind, dass dieser oder jene auf die Schule kommen soll, muss sich Bonney auf die Suche nach einer Schule machen, die einen oder eine bereit ist aufzunehmen. Das ist manchmal leichter gesagt als getan, da sich die Schulen nicht gerade um ehemalige Straßenkinder reißen. Denn es könnten Probleme auftauchen und wer will schon Probleme. Ich bewundere daher Bonneys Arbeit sehr, da er es mal wieder geschafft hat rund ein Drittel der 40 Kinder in Schulen unterzubringen. Man kann sich also in etwa vorstellen, welche enorme Überzeugungskraft aufgewendet werden musste.

Generell lässt sich über das Untereichten sagen, dass jeder von uns eifrig dabei ist, seine eigenen Methoden zu ergründen. Schnell stellt sich nämlich die Frage, was man mit Kinder, die auf der Bank einschlafen, machen soll. Was bisher immer recht gut funktioniert hat ist zwischendurch mal eine kleine Einheit Liegestützen anzuordnen. Von Tag zu Tag lernen wir die Kinder besser kennen, sodass wir auch immer mehr wissen, wie wir mit jedem individuell umgehen sollen.

Vorletzte Woche stand Lauras Geburtstag vor der Tür und an diesem Tag sollte sie auch schon recht bald merken, dass man als Geburtstagskind am besten immer eine Regenjacke einpackt. Das klingt zunächst einmal sehr skurril, lässt sich aber mit einem kleinen Ausflug in die ghanaische Tradition verstehen. Als wir an diesem Tag ins FCP kamen ließ Bonney nur die kleine Bemerkung „They will baptise you" fallen. („Sie werden dich taufen") Natürlich haben wir nicht so richtig verstanden, was er damit uns sagen wollte. Später allerdings wurde es uns dann ziemlich schnell klar… Einer der Jungs kam plötzlich mit einem vollen Eimer Wasser auf Laura zu und ich wollte sofort dazwischen gehen, in der Annahme, dass dieser wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Plötzlich war es aber auch schon zu spät und Laura war von oben bis unten nass. Völlig überrascht und perplex stand sie wie angewurzelt da und als Bonney mit einem zweiten Eimer ankam und ihn ihr in den Nacken schüttete, wurde uns allen klar, dass man das hier wohl so macht. Wir konnten uns vor Lachen nicht mehr einkriegen und waren uns endgültig sicher, dass die Ghanaer wirklich ein sehr lustiges Völkchen sind.

Da das Wetter wieder einmal sehr schwül und warm (32 °C) war, kam diese kleine Abkühlung gerade recht. Wer jetzt allerdings gedacht hätte, dass es dabei geblieben wäre, liegt ziemlich falsch. Angekommen im Girlshouse wartete dasselbe noch einmal auf Laura, die sich inzwischen natürlich wieder frische Sachen angezogen hatte. Diesmal war das Wasser aber noch mit kleinen Steinchen und Schlamm angemischt, so, wie es traditioneller Weise immer gemacht wird. Leider hatte sie ungeschickter Weise ein weißes T-Shirt an, was wohl noch so die ein oder andere Wäsche durchmachen muss, um wieder im alten Glanz erscheinen zu können. Sicherlich ein Tag, den sie nicht so schnell wieder vergessen wird. Ich dachte nur, zum Glück hatte ich nicht als erster Geburtstag, dann bin ich wenigstens schon einmal vorbereitet.

Am vergangenen Wochenende haben wir einen kleinen Ausflug nach Prampram gemacht, ein kleines Fischerdorf unweit von Tema. Dieses kleine Dorf ist von der Modernisierung verschont geblieben und bildet deshalb einen Gegenpol zu Temas industriellem Hafen. Hier stechen die Fischer nicht mit riesigen Fischkuttern, sondern mit handgefertigten Holzkanus, in See. Auch die Netze werden per Hand geknüpft. Vor Ort sind wir auf zwei Jungen aus dem Dorf gestoßen, die uns ihre akrobatischen Fähigkeiten präsentierten. Es war anfangs nicht leicht sich mit ihnen zu verständigen, da sie kein Wort Englisch sprachen, aber mit Händen und Füßen funktionierte das dann ganz gut. Es sind eben echte Fischerskinder, die zum Fischen nicht zwangsläufig Englisch können, dafür jedoch flink und kräftig sein müssen.

Letze Woche hat einer unserer Bäume im Garten alle seine Blätter abgeworfen und wir hatten kurzzeitig das Gefühl am deutschen Herbst teilhaben zu können. Zwei Tage später waren aber schon wieder neue grüne Blätter da, sodass wir langsam aber sicher die Hoffnung auf einen ghanaischen Winter aufgeben können. Er wird hier einfach nicht kommen, auch wenn bald schon der November vor der Tür steht. Apropos Winter, gestern hat mich ein Junge gefragt ob man bei uns Schnee zum Essen oder Trinken kaufen kann. Daraufhin habe ich ihm erklärt, dass man erstens Schnee normalerweise nicht isst oder trinkt und zweitens dieser auf ganz natürliche Art und Weise vom Himmel fällt und nicht in einem Geschäft erwerblich ist…

In diesem Sinne bis bald,
Euer Lucas

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2007-09-20T12:09:00.000-07:00

Eine neue Woche, ein neues Haus und der Tag,
an dem es losgehen sollte…

In letzter Zeit wurde ich viel gefragt, wann wir denn endlich anfangen zu arbeiten- also die Kinder auf die Schule vorzubereiten. Diese Frage ist berechtigt, da unsere Ankunft nun auch mittlerweile schon knapp sechs Wochen alt ist. Seit Montag dieser Woche haben wir aber tatsächlich die Arbeit aufgenommen, stehen also vor jungen, neugierigen Gesichtern und versuchen uns als Lehrer- in der Hoffnung, auf alle Fragen und Probleme, die passende Antwort oder Lösung ausfindig machen zu können. Es gibt aber auch Gründe dafür, dass wir erst so spät mit unserer eigentlichen Arbeit nach dem Sprachkurs beginnen konnten. Dazu muss man wissen, dass das Projekt auf drei Standorte verteilt ist. Es gibt da das „FCP“ (First Contact Place), wo die Jungen des Projektes leben und auch unserer Vorbereitungsunterricht für die Schule in Klassenräumen stattfinden kann. Es liegt mitten in Ashaiman Zongolaka, einem sehr ärmlichen Viertel des sowieso schon armen Slums. Die wörtliche Übersetzung von Zongolaka ist: Schlammloch. Ich denke, dass das alles über den schlechten Ruf dieses Viertels sagt … Soviel nun also zum FCP, was auch, wie der Name schon sagt, erste Anlaufstelle für bedürftige Kinder, die gerne in das Projekt aufgenommen werden wollen, darstellt. Die Mädchen leben in einem separaten Haus namens „Mama Margareta House“- zusammen mit der ghanaischen Mitarbeiterin Madame Joice und den Volontärinnen. Und genau hier liegt der Grund für unseren verspäteten Arbeitsbeginn, was nicht heißt, dass wir vorher nicht gearbeitet hätten.

Das Mädchenhaus ist nämlich komplett in das neues „House of St. Francis“ gezogen, welches das Bistum der Greater Accra Region dem Projekt zur Verfügung stellt. Dieses bietet viel mehr Platz, verbessert also zum einen die Wohnsituation der Mädchen, eröffnet zum anderen aber auch die Möglichkeit, mehr Kinder in das Projekt aufzunehmen. In Deutschland hätte man jetzt ein Umzugsunternehmen aufkreuzen lassen- hier aber nimmt man das in die eigene Hand und hat damit auch schon eine nützliche, zweiwöchige Beschäftigung für die Mitarbeiter, Volontäre und rund 30 Kinder des Projektes gefunden. Ich sage nur soviel: Es ist immer wieder erstaunlich wie viel auf die Ladefläche eines gebräuchlichen Pickups passt. Man kann also sagen, dass wir die vergangen Tage mit der Grundinstandsetzung des neuen Hauses und dem darauffolgenden Umzug beschäftigt waren.

Nun ist er endlich geschafft und aus guter alter Tradition wurden wir in einer großen Zeremonie offiziell begrüßt. Jedes Jahr wird, unmittelbar bevor die Volontäre ihre Arbeit aufnehmen, ein Fest gefeiert, bestehend aus einem Gottesdienst und traditionellen Willkommensritualen. Dieses Jahr wurde zusätzlich zu uns auch noch Father Josef begrüßt. Er ist der erste ghanaische Salesianer in der Geschichte des Ordens und wird Anfang nächsten Jahres hauptverantwortlich das Projekt leiten. Bis dato hat dies Father Chris (ein Salesianer Don Bosco, der in Ghana noch ein zweites Projekt betreut) getan. Nach dem gemeinsamen Gottesdienst hat die Tanzgruppe des Projektes zur Begrüßung traditionelle Tänze aus der Volta-Region vorgeführt.

Dazu wurde gesungen und getrommelt und ich hatte auf einmal das Gefühl irgendwo mitten im Herzen Afrikas, in irgendeinem verwilderten Dschungel, zu sein. Als Zeichen, dass wir mit dem Projekt auch durch schwere Zeiten gehen werden, wurden unsere Gesichter mit kalkartigem, modrig riechendem Schlamm beschmiert. Dazu bekamen wir aber auch Armbänder aus Perlen angelegt, die an die schöne Zeit, die positiven Erfahrungen, erinnern sollen. Es sollte ein Abend werden, den wir so schnell nicht mehr vergessen sollten.

Es wurde gemeinsam getanzt, gelacht und natürlich auch gegessen. Apropos Essen… in Ghana wird grundsätzlich mit den Händen gegessen, was vielleicht einfach klingt, manchmal aber auch ungeahnte Schwierigkeiten in sich birgt. Auf die richtige Technik kommt es nämlich an, die man sich am besten rasch von den Kindern abschaut. Denn, wenn der „Oburoni“ (Weiße) versucht, die Distanz zwischen Teller und Mund artistisch und elegant zu überwinden, dabei aber immer mehr zum Sandkastenbagger mutiert, können sich oft die Kinder vor Lachen nicht mehr halten. Wenn man dann auch noch versucht zu erklären, dass wir in Deutschland nie mit den Händen essen und daher darin keine Übung haben, verstehen sie die Welt nicht mehr…Sie denken sich: diese Weißen sind schon ein komisches Völkchen- essen mit Messer und Gabel obwohl es mit den Händen viel besser schmeckt. Ich würde allerdings auch noch hinzufügen, dass letzteres wohl eher Ansichtssache bleibt.

… Die Mahlzeit zum Feste, bestehend aus Jollof-Rice, einer scharfen, dunklen Soße und einem gekochten Ei.

Da wir gerade erst mit dem Unterrichten angefangen haben werde ich dann beim nächsten Mal ausführlicher darüber berichten können.
Schöne Grüße und bis bald,
Euer Lucas

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2007-09-04T11:43:00.000-07:00

__Wo hõ te sεn?________________
(„Wie geht es euch?“)

Wir befinden uns mittlerweile in der dritten Woche und nun hat auch endlich unser Sprachkurs angefangen…Es ist schon ein merkwürdiges Gefühl nach dem ganzen Abi-Stress wieder die Schulbank zu drücken. Unser Lehrer heißt Andi und ist uns insbesondere bei der Aussprache sehr hilfreich. Dazu muss man sagen, dass die Sprache Twi ein etwas anderes Alphabet zu Grunde liegt, d.h. viele Buchstaben auch ganz anders ausgesprochen werden. Dies ist in sofern problematisch, da bestimmte Phrasen durch eine etwas andere Aussprachen auch einen völlig neuen Sinn ergeben. Wir werden ca. drei Wochen (also länger als sonst) die Sprache mit unserem Lehrer lernen können, denn dieses Jahr soll den Volontären ein gutes Basiswissen Twi vermittelt werden, damit wir uns darüber hinaus selber in der Sprache weiterentwickeln können. Die Erfahrung hat nämlich gezeigt, dass der Erfolg der einzelnen Volontärsgenerationen im Wesentlichen auch von der Fähigkeit, Twi zu sprechen, abhing. Wir können schon ein paar Brocken Twi sprechen, was die Leute hier total begeistert. Da Ashaiman eine „arme Leute Stadt“ ist und nichts für Touristen zu bieten hat, kommt hier auch so gut wie nie ein Weißer vorbei. Und wenn dann doch mal einer wie wir vorbeikommt und dazu noch ihre Sprache versucht zu sprechen verstehen die Meisten die Welt nicht mehr. Leider denken dann auch viele, dass wenn wir „hallo“ und „wie geht es dir“ auf Twi sagen können auch automatisch fließend Twi sprechen. Kaum sagt man ein Wort, dann sprudeln sie nur so los- total begeistert, dass ein „Oburoni“ (Weißer) ihre Sprache spricht. Neulich waren unsere spärlichen Fähigkeiten auch schon sehr hilfreich. Wir saßen mit Evans im Auto und wurden an einem Polizeikontrollpunkt angehalten. Wenn man hier angehalten wird heißt das nicht unbedingt, dass man eine Geschwindigkeitsbegrenzung übersehen oder irgendetwas anderes verbrochen hat. Meistens hat man nur einen schlechten Tag des Polizisten erwischt, dem man mit ein wenig Kleingeld eine unheimlich große Freude bereiten kann. Korruption und Demokratie hin oder her- Tatsache ist, dass Bestechung allgegenwärtig ist und davon auch Ghana, als eines der fortschrittlichsten Länder Afrikas, nicht verschont bleibt. Um aber auf die Situation zurückzukommen-wir standen nun bei der Polizei und wollten kein Geld bezahlen, erstens hatten wir nicht wirklich viel dabei und zweitens sahen wir es aufgrund unserer Unschuld gar nicht ein uns mit Geld freizukaufen. Da wir auch nicht schnell zu einem Termin mussten ließen wir uns auf eine Diskussion ein und spielten das Spiel mit. Da er uns nach 20 Minuten immer noch nicht fahren ließ zogen wir schließlich den Joker und versuchten es auf Twi… „Mepaakyεw“, was so viel heißt wie: „please, I beg you“. Plötzlich fing der Polizist an zu lachen, schlug ein und wir waren beste Freunde. Er ließ uns schließlich fahren, was aber nicht heißt, dass man mit Twi immer Erfolg hat. Wir hatten diesmal Glück.

Das Buch, aus dem wir lernen…

…und der kleine Klassenraum.

Neulich waren wir auf einer Hochzeit. Bekannte von Evans haben geheiratet und uns kurzerhand auch eingeladen. Zugleich war dies für uns auch der erste afrikanische Gottesdienst. Wer schon einmal in Afrika war weiß, dass andächtige Stille hier eine Rarität ist. Man mag es eher laut und ausgelassen, sodass spätestens bei der Kollekte die ganze Gemeinde durch die Kirche tanzt. Das ist natürlich anfangs etwas gewöhnungsbedürftig aber mit der Zeit verliert man die Scheu oder vielmehr auch die Angst davor sich blamieren zu müssen. Es ist eigentlich sogar so, dass man sich nur blamieren kann, wenn man nicht mittanzt. Wenn man hier jemandem erklären will, dass ein Gottesdienst in Deutschland ganz anders verläuft und in der Regel auch nicht länger als eine Stunde dauert, versteht dieser die Welt nicht mehr. Die kürzeste Messe, die ich bisher hier erlebt habe hat nur 2 Stunden und 15 Minuten gedauert, und getanzt wurde bisher auch immer… (für die, die es interessiert: die längste war bisher 4 Stunden wobei davon eine Stunde Prozession war. Dadurch, dass man zwischendurch immer mal wieder ein bisschen tanzt und sich dabei die Füße vertritt, lässt sich es ganz gut aushalten.)
Ich bin mittlerweile der Meinung, dass wir die verschiedenen Arten des Zelebrierens auch gar nicht miteinander vergleichen können, da man hier von einem ganz anderen Ansatz ausgeht. In Deutschland geht man zur Kirche um spirituelles Input zu bekommen- Impulse, die einen zum Nachdenken anregen. Hier ist es vielmehr der Dank an Gott, dass man ein von ihm geschenktes Leben auch leben darf. Und genau das drückt sich über Fröhlichkeit aus. Darüber hinaus ist die Kirche auch ein Treffpunkt. Ein Ort an dem man seine Freunde/Familie sieht und aber auch Geschäfte macht. Es kann schon vorkommen, dass nach dem gemeinsamen Kirchgang ein Vertag unterzeichnet wird. Das erklärt auch warum alles so lange dauert. Man nimmt sich einfach Zeit für die Gemeinschaft-singt und lacht zusammen. Man spürt, dass das Emotionale einen unglaublich hohen Stellenwert genießt. Dies ist eigentlich sehr schön, gerade wenn man sieht, dass auch ältere Leute sich ihres Lebens in der Kirche freuen- das Tanzbein schwingen und von ihren Enkeln dabei angefeuert werden.

Natürlich will ich besonders meinen Leserinnen nicht vorenthalten wie die Braut ausgesehen hat… Leider muss man auch hier immer wieder feststellen, dass man ganz eifrig darum bemüht ist den Westen nachzuahmen. Im Klartext heißt das, dass Braut und Bräutigam genau so wie auch bei uns gekleidet waren. Es finden hier zwar noch traditionelle Hochzeiten statt, aber wir hatten diesmal kein Glück. Trotzdem war es sehr interessant zu sehen wie sich dich Kulturen miteinander vermischen. Viele der Angehörigen hatten traditionelle afrikanische Gewänder an, andere wiederum (und zwar besonders die Kinder) Anzüge wie wir sie kennen.

In meinem ersten Bericht habe ich über die überfüllten Tro-tros geschrieben. Wie man sehen kann ist dies ein etwas größeres Tro-tro, mit dem wir nach Accra gefahren sind. (Wer den Mittelgang findet ist wirklich gut…)

Ich wünsche euch alles Gute und bis bald,
Euer Lucas

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Spendenkonto: Pater B. Heisterkamp/ KSK Düren/ BLZ: 39550110/ KN: 6702757/ Stichwort: Lichtblicke

2007-08-18T09:52:00.000-07:00

Akwaaba medamfo !
(zu Deutsch: Willkommen meine Freunde)

Hier ist er also, mein erster Bericht aus Afrika… Ich versuche während meiner Zeit hier immer mal wieder einen Bericht Richtung Deutschland zu schicken um euch alle ein wenig an dem Jahr teilhaben zu lassen.
Wir sind nun circa eine Woche auf afrikanischem Boden und genießen unsere ersten Tage auf dem Schwarzen Kontinent. Denn gerade in den ersten Wochen haben wir erst einmal Zeit um anzukommen und die vielen Eindrücke, die auf uns einströmen, zu verarbeiten. Natürlich ist für uns Europäer auch das Klima gewöhnungsbedürftig, da Ghana mitten im mittelafrikanischen Tropenstreifen liegt und wir hier ein sehr feuchtes und warmes Klima haben. Der Afrikaner nennt nicht umsonst Westafrika auch „the grave of the white man“. Ich denke weitere Erläuterungen kann ich mir sparen… Die Temperatur liegt hier im Jahr durchschnittlich bei 32 Grad. Im Moment zeigt hier das Quecksilber 28 Grad Celsius an und wir befinden uns quasi im ghanaischen Winter, der Regenzeit. Kälter als jetzt wird es eigentlich nie. Uns wurde gesagt, dass wir uns eine gute Zeit zum eingewöhnen ausgesucht haben, wenn hier allerdings die Sonne mittags im Zenit steht hält man es keine halbe Stunde in der Sonne aus und deshalb denken wir jetzt lieber noch gar nicht daran, wie es im Januar/Februar, der Zeit des Hamartan, sein wird, wenn dann der Wind nicht mehr vom Meer kommt, sondern aus dem Norden von der Sahara her weht und viel Sand mitbringt.
Jetzt aber mal zum Projekt: Bonny und Evans sind zwei ghanaische Sozialarbeiter, die hier vor Ort hauptverantwortlich das Projekt leiten und daher auch unsere Vorgesetzten sind. Glücklicher Weise sind die Beiden sehr zuvorkommend und kümmern sich sehr um uns. Gerade jetzt am Anfang haben sie uns überall hin begleitet und uns Ashaiman, Accra und Tema gezeigt. Das ist in sofern sehr wichtig, da wir sonst Wochen gebraucht hätten um uns hier in Ashaiman, dem Slum in dem wir leben, überhaupt zurechtzufinden. Man muss sich nämlich vorstellen, dass hier im Millionenslum nur die größten Straßen überhaupt gepflastert sind und alle anderen Straßen Lehm- und Schotterwege sind, die man aufgrund der tiefen Schlaglöcher und Bodenwellen nur mit einem geländetauglichen Pickup bezwingen sollte, es sei denn, und das ist hier meistens der Fall, das eigene Auto ist schon so verbeult dass es dann auch nicht mehr den Kohl fett macht, ob man alle zehn Sekunden hinten oder vorne aufsetzt. Einen Stadtplan gibt es natürlich auch nicht, sodass man wirklich ein paar Tage braucht, bis man halbwegs die Schleichwege zurück zu unserem Haus findet. Zu unserem Haus ist zu sagen, dass es eines der besten in ganz Ashaiman ist. Jeder hat sein eigenes Zimmer, wir haben eine Küche, ein Wohnzimmer, Dusche und WC nach europäischem Standard. Viele Leute hier leben in Hütten, die aus zusammengenagelten Brettern bestehen und meist gar keine sanitären Anlagen besitzen. Generell ist zum Thema Abwasser und Kanalisation zu sagen, dass alles, was von den Bewohner verbraucht wird in offenen Gattern parallel zur Straße abgeleitet bzw. verbrannt wird. Mülltrennung, geschwiege denn Müllentsorgung oder Recycling, sind hier absolute Fremdwörter. Denn Müllentsorgung kostet Geld und alles, was Geld kostet spart man sich lieber oder kann es sich schlicht und ergreifend nicht leisten. Egal ob Plastik, Textilien oder Gummi- am Abend wird alles ein wenig mit Kerosin getränkt und der Funke vom Streichholz erledigt den Rest. Dementsprechend sind die Gerüche, die einem in die Nase steigen, oftmals etwas gewöhnungsbedürftig.
Um aber auch mal die schönen Seiten Afrikas zu sehen haben wir einen kleinen Ausflug in die Shai Hills gemacht, von wo man einen herrlichen Blick über ein riesiges Naturschutztgebiet hat. Zusammen mit einem Führer haben wir das Gebiet erkundet und Paviane beobachtet. Dorthin sind wir mit einem Tro-tro gefahren, dem gängigen Verkehrsmittel in Ghana. Diese Tro-tros sind Kleinbusse, also nicht größer als ein üblicher Bully, in die so viele Leute gestopft werden, dass allen noch ein bisschen Sauerstoff bleibt. Natürlich fährt so ein Bus auch erst los, wenn er bis auf den letzten Platzt besetzt ist, sprich rund 15 Leute Platz genommen haben. Wir hatten Glück, dass mit uns auch noch einige andere in diese Richtung fahren wollten, sodass wir nur (!) eine halbe Stunde warten mussten, bis der Bus voll war. Je nachdem wo man allerdings hinmöchte, kann die Wartezeit auch länger sein. Geduld ist generell in Ghana sehr hilfreich…

…der Sprung in die Tiefe …Paviane in freier Natur

Zum Straßenverkehr lässt sich sagen, dass man Verkehrsregeln nach europäischen Standards ruhig zu Hause lassen kann. Es scheint aber offensichtlich irgendwelche geheimen Regeln unter den Ghanaern zu geben, die wir bisher allerdings noch nicht ergründen konnten. Fakt ist nur, dass es kaum Autos ohne Beulen gibt, wir aber bisher auch noch keinen einzigen Unfall gesehen haben. Auffällig ist, dass es in ganz Ashaiman nur eine einzige Kreuzung mit Ampeln gibt und zwar genau diese:

Die Straßenkinder, die wir ab Mitte September betreuen und auf die Schule vorbereiten werden, haben im Moment Ferien und sind, sofern sie noch familiären Kontakt haben, bei ihren Verwandten oder vertreiben sich die Zeit mit ihren Freunden. Die Zeit der Ferien nutzen wir um einen Culture-Course zu machen um etwas über das Land zu erfahren und die ghanaische Sprache Twi zu lernen. Ab dieser Woche soll der Kurs starten, worauf wir alle schon sehr gespannt sind. Einige der Kinder, die über die Ferien hier geblieben sind besuchen uns regelmäßig im Volontärshaus da wir im Garten einen Nussbaum haben, die den Kindern besonders gut schmecken. Wir finden die Nüsse einfach nur bitter aber die Kinder mögen es.

Wir haben eine kleine Schaukel aus einem Stück Holz, geflochtenen Wäscheleinen und einem alten Skateboard gebaut. Es ist im Prinzip genau wie Wakeboarden nur eben nicht im Wasser, sondern in der Luft. Die Jungs haben auf jeden Fall, wie man sehen kann, ihren Spass daran…

Zum Abschluss noch ein paar Bilder von unserem Viertel in Ashaiman:

euer Lucas